मुसाफिर हूँ यारों

सोलांग घाटी में बर्फबारी

2012-02-13T05:04:00.000+05:30

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8 दिसम्बर, 2011 की सुबह मैं और भरत कुल्लू में बस अड्डे के पास एक सस्ते यानी दो सौ रुपये के रेस्ट हाउस में सोकर उठे। पडे पडे ही लगा कि रात बारिश हुई है क्योंकि जब काफी दिन बाद बारिश होती है तो वातावरण में एक खुशबू फैल जाती है- बारिश की खुशबू। इस देशी जानवर को इस खुशबू की बखूबी पहचान है। और जब दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो पक्का हो गया कि रात बारिश हुई थी। हालांकि अब नहीं हो रही थी।

और दिसम्बर में इन दिनों हिमालय में बारिश होने का एक अर्थ और है कि बर्फबारी भी जरूर होवेगी। मैं खुश हो गया और घोषणा कर दी कि बेटा भरत, तूने आज तक जिन्दगी में बर्फबारी तो दूर, बर्फ तक नहीं देखी है। आज तेरा नसीब बहुत बढिया है। आज तुझे बर्फबारी दिखाऊंगा। बोला कि क्या मनाली में स्नो फाल मिलेगा। मैंने कहा कि मनाली में तो मुश्किल है लेकिन सोलांग में चांस हैं। मैं हालांकि पहले कभी मनाली नहीं गया था लेकिन इतनी तो परख है ही कि कैसा मौसम होने पर हिमालय के किस हिस्से में बारिश पडेगी, किस हिस्से में बर्फ गिरेगी।

बस अड्डे पर दो दो आलू के परांठे और चाय सुडककर मनाली वाली बस में जा धरे। लोकल प्राइवेट बस थी- दो घण्टे लग गये हमें मनाली जाने में। जिस सुन्दरता के लिये मनाली जाना जाता है, वो हमें ना तो दिखनी थी और ना ही दिखी। बादल थे चारों ओर। और हां, बारिश भी होने लगी थी। ठण्ड हाथों को काटे जा रही थी। अब याद आ रहा था रेनकोट जिसे मैंने कल अमित को दे दिया था कि ले जा, मौसम बहुत बढिया है। मैं तो दूसरों को भी सलाह देता हूं कि तू हिमालय पर घूमने जाना या मत जाना, लेकिन रेनकोट जरूर होना चाहिये। आज अपनी यही सलाह मैंने खुद पर लागू नहीं करी और ले भुगत।

हमारे पास मात्र आज का ही दिन था। शाम को हमें दिल्ली के लिये प्रस्थान कर देना था। आज की योजना थी कि हिडिम्बा मन्दिर चलेंगे। तीन किलोमीटर दूर है, पैदल आना-जाना करेंगे, थोडा बहुत इधर-उधर मुंह मार लेंगे, ताक-झांक कर लेंगे और शाम हो जायेगी। लेकिन बारिश हो रही थी और हम ठण्ड से मरे जा रहे थे।

अगर दिसम्बर के मध्य में मनाली में बारिश हो रही हो तो सीधी सी बात है, सरल सी बात है, साधारण सी बात है, सिम्पल सी बात है कि रोहतांग दर्रे पर बर्फ पड रही होगी। कल तक रोहतांग दर्रा खुला था, गाडियां आ-जा रही थी, लेकिन अब अगले पांच महीनों के लिये बन्द हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी होगी, तभी तो मनाली बस अड्डे पर जगह जगह पर्चे चिपके हुए थे कि 6 तारीख के बाद केलांग के लिये कोई बस नहीं जायेगी। रोहतांग के उस पार केलांग है। रोहतांग ही बन्द हो जायेगा तो केलांग तक कैसे जा सकते हैं। हालांकि सुरंग का काम चल रहा है, जब यह पूरी बन जायेगी, विधिवत उदघाटन हो जायेगा, तो जनवरी फरवरी तक मनाली-केलांग रूट खुला रहेगा।

बूंदाबांदी बन्द हुई तो हम दोनों गरीब निकल पडे। हवा तो नहीं चल रही थी लेकिन हमें लग रहा था कि बर्फीला तूफान चल रहा है और हम नंगे खडे हैं। मरे जा रहे थे ठण्ड से। भूमध्य सागर, तेरा बेडा गर्क हो कि तुझे आज ही इधर अपनी हवा भेजनी थी। अरे नहीं यार, बुरा मत मानता। तेरी तो जरुरत हमें हर साल जाडों में ही पडती है। जब भी तू नाराज हो जाता है तो हमारे उत्तर भारत में त्राहि-त्राहि मच जाती है। औली और मनाली जैसी जगहें बर्फ से वंचित रह जाती हैं, मैदानों में गेहूं के लिये तेरी दो घूंट जल की बूंदें बडी पावरफुल होती हैं। तेरा बेडा गर्क ना हो, मैंने ऐसे ही कह दिया, अब नहीं कहूंगा।

बस अड्डे से आगे निकले तो एक तिराहा मिला। बिना तैयारी के गये थे, किस्मत के मारे थे इसलिये उस तिराहे का नाम नहीं पता। अगली बार जाऊंगा तो पता कर लूंगा। वहां से उल्टे हाथ की तरफ एक रास्ता हिडिम्बा की तरफ जाता है। मैंने भरत से पूछा कि भरत बता, हिडिम्बा या बर्फ। उसने तुरन्त कहा- बर्फ। बर्फ के लिये सोलांग जाना पडेगा और अगले दो घण्टों तक वहां के लिये कोई बस नहीं है। यह जानकारी मैंने बस अड्डे पर ही हासिल कर ली थी। टम्पू खडे थे, साथ ही टैक्सियां भी थीं। हम गये सीधे टम्पू वालों के पास। चार सौ रुपये मांग रहे थे सोलांग जाने के लेकिन जाट वाली बहसबाजी करी, मोलभाव किया और तब जाकर ढाई सौ में मामला फिट हुआ।

टम्पू में बैठते ही हम दोनों को एहसास हुआ कि हमने अभी अभी अपनी जिन्दगी का एक गलत फैसला ले लिया है। टम्पू खुले होते हैं और जी भरकर हवा आर-पार जाती है। जितनी भी शरीर में गर्माई बची थी, सब खत्म। एक जगह टम्पू रुका और ड्राइवर ने कहा कि उतरो, सोलांग आ गया। एक बार तो जी में आया कि टम्पू वाले को वापस चलने को कह देते हैं। लेकिन फिर ढाई सौ रुपये दिखने लगे। उतर गये। इसीलिये तो कहते हैं कि पैसों में बडी गर्मी होती है। ढाई सौ रुपये वाला मामला ना होता तो हम टम्पू से नहीं उतरते और वापस मनाली जा पहुंचते। और टाइम टाइम की बात होती है। अच्छे भले कल मणिकर्ण जाने की सोच रहे थे। अगर वहां चले जाते तो मजे से गर्म पानी में पडे रहते और गुरुद्वारे के लंगर में दिनभर फ्री में खाते।

जाते ही चाय पी। सोलांग नाले में रोड से करीब चार किलोमीटर दूर एक मन्दिर है। या तो पैदल जाओ या फिर खच्चर वाले खडे रहते हैं। वहां तक जाने का मूड बन गया। अभी साढे ग्यारह बजे थे, मनाली की बस अब डेढ बजे आयेगी। हम उस बस को किसी भी हालत में छोडने वाले नहीं थे। उधर मन्दिर भी दिमाग में था। वहां तक जाना और वापस आना पैदल दो घण्टे में नहीं हो सकता था इसलिये खच्चर ले लिये गये। वैसे एक बात है कि हमारा खच्चर लेने का मन बिल्कुल भी नहीं था, हम मन्दिर ना देखने की सोच चुके थे। हम बस ऐसे ही खच्चर वाले से बात करने लगे तो उसने दो खच्चरों का किराया 800 रुपये बताया। सुनते ही हमारी हवा खराब, हम नहीं जायेंगे। दो घण्टे बाद बस आयेगी, वापस मनाली चले जाना है। ठण्ड से हालत खराब हुई पडी है। चले आये हिमालय देखने और कपडे लत्ते लाये नहीं।

हमारे रेट पूछते ही खच्चर वाला सिर हो गया कि साहब, बताओ कितने दोगे? मैंने कह दिया कि 200 से एक रुपया भी फालतू नहीं देंगे। मुझे उम्मीद थी कि खच्चर वाला बडबडाते हुए चला जायेगा लेकिन वो पट्ठा भी दिलेर था। डटा रहा, कुछ हमारे भी राहु-शनीचर दोस्ती कर बैठे, 300 में दो खच्चरों की शामत आ गयी।

इस मन्दिर का भी नाम ध्यान नहीं है। यहां एक पतला सा काफी ऊंचा झरना है जिससे गर्मियों में पानी गिरता होगा, लेकिन आज बर्फ गिर रही थी ईंटों की तरह। वैसे गिर तो पानी ही रहा था लेकिन थोडी थोडी देर बाद ठोस बर्फ भी गिरती और नीचे गिरकर फूट जाती। हां, इस झरने की खास बात तो रह ही गई। इसका पानी सीधा एक शिवलिंग पर गिरता है। या यह कहिये कि पानी के नीचे एक शिवलिंग रख दिया है। कुछ दूर साधुओं के आश्रम हैं। आश्रम से शिवलिंग तक पक्की सीढियां बनी हैं। जब हम सीढियों पर अपने चमडे के जूते पहने चढ रहे थे तो आश्रम में से एक साधु चिल्लाया कि जूते उतारकर जाओ। मैंने कहा कि महाराज, बावले तो नहीं हो गये। जूते तो हमने पहन ही नहीं रखे हैं। बोला कि एक तो तुमने चमडे के जूते पहन रखे हैं और ऊपर से कह रहे हो कि जूते नहीं पहन रखे। मैंने कहा कि आगे चमडा ले जाना मना है क्या? बोला कि हां। मैंने कहा कि ठीक है। जूते मैं उतार देता हूं, और मेरे शरीर पर जो चमडा है उसे तुम उतार दो। अपनी खाल, अपना चमडा मैं खुद नहीं उतार सकता। उसने कहा कि जाओ, तुम्हें मैं जाने देता हूं। अब के बाद आओगे तो चमडे के जूते पहनकर मत आना। ये तो थी मजाक की बात। सच तो नहीं मान ली। असल में सीढियों की शुरूआत में ही लिखा था कि कृपया जूते यहां उतार दें। हम सोच में पड गये कि जूते उतारें या नहीं। एक साधु हमें देख रहा था, उसने कहा कि कोई बात नहीं। ठण्ड का मौसम है, जूते पहनकर ही जाओ। उतारो मत।

सोलांग में बर्फ पड रही थी। यह मौसम की पहली बर्फबारी थी। अब अगले चार पांच महीनों तक पूरे हिमालय में बर्फ पडती रहेगी। हालांकि यहां इतनी बर्फ नहीं थी कि हम उसमें घुटनों तक धंस गये होंगे। हद से हद आधा इंच बर्फ ही पडी होगी। ऊंची चोटियों पर खूब ताजी बर्फ दिख रही थी।

एक बजे तक वापस मेन रोड पर आ गये। पता चला कि डेढ वाली बस आज नहीं आयेगी। खराब मौसम होने के कारण वो बस मनाली से चली ही नहीं। अब साढे तीन वाली की उम्मीद है। अगर वो भी कैंसिल हो गई तो...? चाऊमीन खाते रहे, सोचते रहे। जैसे ही आखिरी चम्मच खाई, तभी ज्ञान प्राप्त हो गया। पैदल चलते हैं। यहां से चार किलोमीटर दूर पलचान है, मनाली-लेह राजमार्ग है। वहां से मनाली के लिये कुछ ना कुछ जरूर मिल जायेगा। पैदल चल पडे। घण्टे भर के बाद वहां भी पहुंच गये। पता चला कि रोहतांग की तरफ से, मढी की तरफ से कोई बस नहीं आयेगी। एकमात्र बस तीन बजे सोलांग जायेगी और साढे तीन बजे वही बस वापस आयेगी।

और वो बस कैंसिल नहीं हुई। चार बजे तक हम मनाली में थे। फिर तो एक ऐसी बस पकडी, ऐसी बस पकडी कि सुबह आठ बजे तक हम भारत की राजधानी पहुंच गये। और हां, वो यात्रा भी मजेदार रही। भरत की परेशानी थी कि उसे बस के सफर में उल्टियां आती हैं। उसने ख्वाहिश की थी कि साधारण बस से नहीं जायेंगे, बल्कि सेमी डीलक्स से जायेंगे। उसमें सीटें ज्यादा आरामदायक होती हैं और आगे-पीछे भी हो जाती हैं। बस में बैठते ही गर्माहट मिली और मैं सो गया। जबकि मेरी बराबर में बैठा भरत बार बार खिडकी का शीशा खोलता और बन्द कर देता। एक ठण्डी हवा का झौंका आता। इसका मतलब था कि इस बस में भी भरत को शान्ति नहीं मिली। उसे शान्ति मिली चण्डीगढ जाकर जहां पहाड खत्म हो जाते हैं और रास्ता सीधा हो जाता है। लेकिन चण्डीगढ से पहले दस घण्टों में वो पूरी तरह निचुड चुका था। जो भी कुछ उसके पेट में था, सबकुछ बाहर निकल चुका था।

जितने कपडे दिख रहे हैं, बस उतने ही हैं। एक हल्की सी जैकेट है, एक शर्ट है बस।

खच्चर सवारी

सोलांग घाटी

मन्दिर के रास्ते में

नीरज फोटोग्राफर

सामने मन्दिर और वहां जाती सीढियां। यहीं लिखा है कि जूते उतारो।

झरना

झरना और नजदीक से

शिवलिंग, जिस पर झरने का पानी सीधा गिरता है। अब हर तरफ बर्फ जम गई है।

कभी कभी धार्मिक जगहों पर हाथ जोड लेने में कोई बुराई नहीं है।

सुबह से बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई पर पहाड और जंगल बर्फ से ढक गये हैं।

सोलांग घाटी की सुन्दरता

बर्फबारी

याक कैफे है ना? इसी में चाऊमीन खाई थी और ज्ञान प्राप्त हुआ था।

पैदल वापस चल पडे। रास्ते का एक फोटो।

रास्ते में कहीं पर

मेरा मूं

पलचान, यहां से सीधे सोलांग जा सकते हैं, दाहिने मुडकर रोहतांग और तीसरा मनाली।

इनके बारे में कुछ नहीं कहना।

और पहुंच गये मनाली।

पराशर झील ट्रेकिंग- झील से कुल्लू तक

2012-02-10T06:00:00.000+05:30

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7 दिसम्बर, 2011 की दोपहर करीब बारह बजे हम पराशर झील से वापस चल पडे। हमें बताया गया कि यहां से छह किलोमीटर नीचे उतरकर बागी नामक गांव है जहां से मण्डी जाने वाली बस मिल जायेगी और यह भी पता चला कि बस का टाइम ढाई बजे है। उसके बाद साढे चार बजे अगली बस मिलेगी। अभी बारह सवा बारह का टाइम था और हम अगले दो घण्टे में छह किलोमीटर का फासला तय करके बागी पहुंच सकते थे। लेकिन आज की सबसे बडी दिक्कत थी भरत जो चल नहीं पा रहा था।

पराशर झील एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां से लौटकर वापस आने के लिये कम से कम चार रास्ते हैं और चारों नीचे ही उतरते हैं। एक तो वही है जिससे हम आये थे यानी पण्डोह की तरफ, दूसरा तुंगा माता से होकर ज्वालापुर की तरफ, तीसरा कच्चा रास्ता बागी-कटौला की तरफ और चौथा यानी पक्की सडक बागी-कटौला की तरफ। सडक से बागी 18 किलोमीटर दूर है जबकि पैदल रास्ते से सीधे नीचे उतरते जाओ तो छह किलोमीटर में ही मामला सुलट जाता है।

शुरू में तो कुछ दूर तक खाली ढलानदार मैदान से होकर उतरना होता है, फिर जंगल शुरू हो जाता है। जंगल भी इतना शानदार कि डर भी डर जाये। अमित अपनी अच्छी सेहत के कारण जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा था जबकि भरत को बहुत परेशानी झेलनी पड रही थी। भरत के कारण मुझे भी धीरे धीरे उससे पीछे पीछे ही नीचे उतरना पड रहा था। अगर कहीं रास्ता दो फाड हो जाता और कुछ दूर मिलता हुआ भी दिखता तो भरत पूछता कि किस रास्ते से उतरूं।

अगर कभी इस रास्ते से बागी से पराशर जाना पडे तो यह दुनिया की बेहतरीन चढाईयों में गिनी जायेगी। मैंने आज तक कठिनतम चढाई जो चढी है वो है श्रीखण्ड यात्रा में डण्डाधार की चढाई जो करीब सात-आठ किलोमीटर की है। यह चढाई भी डण्डाधार के टक्कर की है। लेकिन आज हम यहां से ऊपर नहीं चढ रहे थे, बल्कि नीचे उतर रहे थे। ऐसे ढलान पर नीचे उतरना भी आसान नहीं होता, इसी कारण भरत जल्दी जल्दी बार-बार फिसल भी जाता था। वहां उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उसे जो भी रास्ता काटना था, खुद ही काटना था। कभी कभी तो वो दर्द के कारण चिल्ला भी पडता था।

चार किलोमीटर नीचे उतरने के बाद एक कच्ची सडक आती है। अब हमारा सफर सडक सडक हो जाता है यानी नीचे उतरना उतना मुश्किल नहीं रह जाता। थोडी ही देर में हम ढाई बजने से कुछ पहले बागी में थे। यहां से बस चलने को तैयार थी। यह बस कटौला होते हुए मण्डी जाती है। बागी से कटौला आठ किलोमीटर दूर है। कटौला से एक सडक कुल्लू जाती है जबकि एक मण्डी। काफी बडा गांव या कहिये कि कस्बा है कटौला। यहां हर समय मण्डी की बस खडी मिलती है।

अमित को आज ही दिल्ली के लिये लौट पडना था। जबकि मुझे और भरत को कुल्लू जाना था। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बस पकडी और अपने-अपने गंतव्य के लिये चल पडे। चलने से पहले मैंने अपना रेनकोट अमित को दे दिया क्योंकि मौसम साफ था और साफ मौसम के रहते रेनकोट की जरुरत नहीं पडती। हालांकि अगले दिन मौसम बिगड गया और हमें रेनकोट की कमी बहुत भारी पडी।

कुल्लू के बस अड्डे के चारों तरफ कई होटल हैं। अब जब ट्रेकिंग खत्म हो गई यानी मेरा काम खत्म हो गया तो भरत घुमक्कड से पर्यटक बन गया। वैसे भी मैंने भरत से एक बात तय कर रखी थी कि यात्रा के तीन दिनों में पहले दो दिन मेरी चलेगी और आखिरी दिन भरत की। यानी पहले दो दिन मैं जहां ले चलूंगा, जैसे ले चलूंगा; भरत को मानना पडेगा और आखिरी दिन भरत जैसा कहेगा मुझे मानना पडेगा। इसलिये आखिरी दिन खत्म होने से पहले कुल्लू पहुंचते ही मैंने सारी लीडरशिप भरत को सौंप दी। रात को कहां रुकना है, कहां खाना-पीना है, सारी जिम्मेदारी भरत की थी।

हम एक होटल में पहुंचे, किराया साढे तीन सौ रुपये। दूसरे में भी साढे तीन सौ रुपये। भरत भले ही कुछ भी हो, लेकिन अव्वल दर्जे का कंजूस भी है। इतने किराये की उसे उम्मीद नहीं थी। कहने लगा कि यार, बडे महंगे कमरे हैं। मैंने कहा कि भाई, तेरी मर्जी जहां रुकना हो, रुक ले। दो तीन जगह और ढूंढा, कहीं चार सौ कहीं पांच सौ। भरत ने हाथ जोड लिये कि मेरे बस की नहीं है इतने महंगों में रुकना। तू ही कहीं ढूंढ। और जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो दो सौ का कमरा मिल गया- डबल बेड, टीवी, गरम पानी। नाम वाम अब भूल गया हूं- बस अड्डे के चारों तरफ होटल और रेस्ट हाउस बिखरे पडे हैं। ढूंढने वाली आंखें चाहिये, सब मिल जाते हैं।

अब मैंने पूछा कि बता भाई, कल मणिकर्ण या मनाली। अगर किसी ने इन दोनों जगहों में से कुछ भी ना देखी हों, तो वो मनाली का नाम लेगा। भरत ने भी मनाली ही कहा। मैं एक बार मणिकर्ण जा चुका था, मनाली अब तक कभी नहीं गया। इसलिये तुरन्त उसकी बात मान ली। फिर तो खाया-पीया और पडकर सो गये। सुबह मनाली जाना है।

पराशर किनारे कुछ रिहाइश

यह एक महाराज है जिसे ऐसे रास्तों पर चलने में उतना ही मजा आता है जितना कि मच्छर को खून चूसने में।

भरत नागर

और यह फोटो भी ऐतिहासिक बन गया। हम तीनों का एक साथ फोटो। एक पत्थर पर पत्थरों की सहायता से कैमरा रखा, शटर टाइम दस सेकण्ड लगाया और भागकर बीच में जा बैठा।

अपना फोटो खुद ही खींच लेते हैं।

बायें तरोताजा सा दिखता अमित और दाहिने वाला चुसा आम सा भरत।

चेहरा ऐसी चीज है जो सबकुछ बता देता है। इन दोनों के चेहरों पर साफ साफ पढा जा सकता है कि किसकी कैसी हालत थी।

यह बरफबारी तो नहीं है लेकिन बरफ से कम भी नहीं है- पाला जमा पडा है। अमित और भरत खुश कि हमने बरफ देख ली।

भारतीय आविष्कार

यह क्या है?... मेरा मूं है।

एक फोटो जंगल का। अकेले-दुकेले जाना, मजा आयेगा।

भरत के लिये- चल थकेला, चल थकेला, चल थकेला। तेरा मेला आगे निकला, राही चल थकेला।

इस फोटो में भरत को मत देखना। इसमें देखना कि करीब चार किलोमीटर का यह खतरनाक रास्ता ऐसी ही ढलान वाला है।

बागी के पास एक घर

अब हमें सडक मिल गई है।

बागी गांव

रास्ते में कहीं का है। यह फोटो पता नहीं मैंने क्यों लगाया है, कुछ खास तो दिख नहीं रहा इसमें।

बागी से कुल्लू के रास्ते में खींचा गया फोटो।

अब चले हम कुल्लू। जो जाये कुल्लू, हो जाये उल्लू। ऐसा हमने सुना है- वैसे हम तो उल्लू नहीं हुए।

अगले भाग में सोलांग घाटी में घुमाया जायेगा। यहां क्लिक करें।

घुमक्कडी जिन्दाबाद

पराशर झील

2012-01-22T11:52:00.000+05:30

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7 दिसम्बर 2011 की सुबह हम तीनों फुरसत से सोकर उठे। दस बज गये, सूरज सिर पर चढ गया, तब जाकर हम रेस्ट हाउस से बाहर निकले। अच्छा हां, एक बात और है कि यहां तक आने के लिये सडक भी बनी है। मण्डी से कटौला और फिर बागी। बागी से यहां तक 18 किलोमीटर की सडक बनी है। यह सडक रेस्ट हाउस के पास तक आती है। यहां से झील करीब आधा किलोमीटर दूर है, जहां तक जाने के लिये हरेक को पैदल चलना ही पडेगा।

एक छोटी सी झील है पराशर। ऊंचाई लगभग 2550 मीटर। सर्दियों में बर्फ भी पडती है। झील की एक खास बात है कि इसमें एक टहला रहता है। यह टहला क्या बला है? बताता हूं। एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप की भी खास बात है कि यह झील में टहलता रहता है, इसीलिये इसे टहला कहते हैं। आज यहां है तो दो महीने बाद आना, किसी दूसरे कोने में मिलेगा। झील के आसपास कोई पेड नहीं है, चारों तरफ बस हरी-हरी घास ही है जो दिसम्बर में पीली पड जाती है।

झील के किनारे ऋषि पराशर का एक मन्दिर है जो पगोडा शैली में बना है। यह मन्दिर मण्डी रियासत के राजा बाणसेन ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। इस पर सुन्दर नक्काशी बनी हुई है। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिये यहां क्लिक करें।

यहां से करीब दस किलोमीटर दूर तुंगा माता का मन्दिर है। हमारी प्रारम्भिक योजना तुंगा माता तक जाने की थी। वहां से दूसरी तरफ मण्डी-कुल्लू मुख्य राजमार्ग पर ज्वालापुर तक नीचे उतरना था लेकिन...। यह ‘लेकिन’ शब्द बडा दुष्ट है। मेरा बस चले तो शब्दकोश से इसे हटा दूं। यह शब्द सारी बात का अर्थ उल्टा कर देता है। इसे सुनते ही सुनने वाला बिना पूरी बात समझे ही मान जाता है कि काम नहीं हुआ। ... लेकिन देवरी से पराशर तक की दस किलोमीटर की सीधी कठिन चढाई में भरत इतना खराब हो गया कि उसने सीधे मना कर दिया। कहने लगा कि अब पैदल नीचे जाना बस की बात नहीं है। अगर किसी की गाडी आती है तो उनसे लिफ्ट मांग लूंगा। और मजे की बात यह रही कि आज यहां पांच चार यात्री ही थे और सभी पैदल आये थे। दो विदेशी भी थे।

पूछताछ करने पर पता चला कि बागी यहां से 8 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। बागी तक मण्डी से बसें आती हैं। और बागी से ही पराशर तक 18 किलोमीटर लम्बी सडक भी है। अब इतना तो तय हो गया कि हमें 8 किलोमीटर दूर बागी तक नीचे पैदल ही उतरना है। मजबूरी का नाम... भरत। और उसे पैदल चलना पडा।

एक बार तो मैंने भी सोचा कि इसे जाने दे। अमित और मैं तुंगा माता चलेंगे, लेकिन इंसानियत भी कुछ चीज है हमारे अन्दर कि हमने भरत को नहीं छोडा और तुंगा माता को रद्द करते हुए बागी की तरफ चल दिये।

पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस। इसके पास ही जंगल विभाग का रेस्ट हाउस भी है।

पराशर झील से दिखती बर्फीली पहाडियां। यहां से रोहतांग दर्रा भी दिखता है

अमित और नीरज

रेस्ट हाउस के सामने खडा भरत। पूरी यात्रा में इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई।

पराशर झील, टहला और मन्दिर

टहले की आकृति वृत्ताकार है।

यह है मन्दिर परिसर। इन्हीं में धर्मशाला भी है।

टहला झील में टहलता रहता है।

पराशर झील और मन्दिर। मन्दिर के परली तरफ कुछ दुकानें हैं, वहीं पर ढाबा भी है।

कहते हैं यहां पहले कभी एक पेड था। विशालकाय। उसी पेड को बिना काटे, बिना उखाडे काट-छांट करके यह मन्दिर बनाया गया है।

अमित मेरे साथ तीन साल से रह रहा है, लेकिन आज पहली बार हम दोनों कहीं घूमने निकले हैं एक साथ।

वादियां मेरा दामन...

उधर कहीं जंगल पार करके तुंगा माता का मन्दिर है।

बिल्कुल केन्द्र में दिखता निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस, ऊपर बायें कोने में जंगल विभाग का।

भरत नागर, पता नहीं अब मेरे साथ कभी हिमालय भ्रमण पर जायेगा या नहीं।

राजमे चावल का ‘प्रसाद’ ग्रहण करते हुए। 2550 मीटर की ऊंचाई, दिसम्बर का महीना और धूप; विलासिता के लिये और क्या चाहिये?

अलविदा पराशर। फिर मिलेंगे।

अगले भाग में भी जारी

पराशर झील ट्रेकिंग- लहर से झील तक

2012-01-16T11:30:00.000+05:30

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6 दिसम्बर, 2011 की दोपहर करीब एक बजे हम लहर गांव में दावत उडाकर आगे पराशर झील के लिये चल पडे। लहर समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर है यानी अभी हमें सात किलोमीटर पैदल चलने में 950 मीटर ऊपर भी चढना है। पराशर झील की ऊंचाई 2550 मीटर है। अब चढाई और ज्यादा तेज हो गई थी। यहां रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्थानीय ग्रामीण इसी रास्ते से पराशर तक जाते हैं। पराशर झील और उसके किनारे बना मन्दिर उनके लिये बेहद पूजनीय है। रास्ता जंगल से होकर नहीं है, क्योंकि इक्का-दुक्का पेडों को छोडकर कोई पेड नहीं मिलता। सामने एक पहाडी डांडा दिखता रहता है, जिसपर चढते ही झील दिख जायेगी। डांडे से कुछ नीचे जंगल भी दिखाई देता है जिसका मतलब है कि यह रास्ता बाद में उस जंगल से होकर जा सकता है।

भरत और अमित

पराशर के रास्ते में खडा लाल शर्ट पहने अमित

ये बच्चे बांदल से आ रहे हैं।

लहर से तीन किलोमीटर आगे एक गांव और है- बांदल (Bandal)- छोटा सा गांव। गांव से पहले कुछ महिलाएं भेड चराती मिलीं। हालांकि हमने उनसे और उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की लेकिन वे गीत गा रही थीं। वे पास पास नहीं थीं बल्कि बहुत दूर दूर थीं और उनके गीतों की मधुर आवाज हम तक पहुंच रही थीं। ऐसा अनुभव जिन्दगी में पहली बार हुआ, पढा बहुत बार है कि पहाड पर महिलाओं के गीतों की आवाजें गूंजती हैं तो बडी अच्छी लगती हैं।

बांदल से कुछ पहले एक बुजुर्ग मिले। अमित तेज-तेज चलकर आगे निकल जाता था जबकि मुझे भरत की वजह से पीछे पीछे चलना पडता था। जल्दी में हम थे नहीं। वे बुजुर्ग बांदल के ही रहने वाले थे और अमित ने उन्हें हमारे पहुंचने से पहले ही सारी रामकहानी सुना दी थी कि हम दिल्ली से आये हैं और पराशर जा रहे हैं। उन बुजुर्ग ने जब मेरी और भरत की मरी-मरी स्पीड देखी तो हमारे पहुंचते ही उन्होंने कहा- तुम यहां क्यों आये हो? तुम्हारे बसकी चलना नहीं है तो घर बैठते। मैंने इशारा भरत की ओर कर दिया और कहा कि बाबा, मैं चलने में किसी पहाडी से कम नहीं हूं। इसकी वजह से धीरे धीरे चल रहा हूं। फिर तो बाबा ने भरत को ऐसी ऐसी सुनाई कि बाद में भरत ने बताया- यार, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे उत्साहवर्द्धन की जरुरत है और वो बुड्ढा मेरा उत्साह हरण कर रहा था।

नीरज, वही बुजुर्ग और अमित

बांदल गांव के कुछ घर और खेत

ऊपर बायें कोने में अमित और नीचे दाहिने कोने में भरत

दिस इज नीरज जाट

अमित

रास्ता दिख रहा है ना? कैसा लगा?

बांदल गांव

बांदल गांव इतना छोटा है कि हम गांव में घुसे और पता चला कि पार होकर बाहर भी निकल गये। घरों में कोई नहीं दिखा। शाम के तीन बजे थे और गांव के सभी लोग बाहर खेतों में गये होंगे या भेडों को चराने गये होंगे। बांदल की समुद्र तल से ऊंचाई 1935 मीटर है।

बांदल से निकलकर जब हमने 2200 मीटर के लेवल को पार कर लिया तो जंगल शुरू गया। हम इस जंगल को नीचे देवरी से ही देखते आ रहे थे और हमें पता था कि यह ज्यादा बडा जंगल नहीं है। जिस तरह किसी गंजे के सिर पर पांच चार बाल दिखते हैं, उसी तरह दूर से यह जंगल दिखता है। छोटा जंगल होने के कारण मुझे पक्का यकीन था कि इसमें जंगली जानवर तो कतई नहीं मिलेंगे। इसी कारण मैंने सोचा कि अब तक तो भरत से ‘मुकाबला’ चल रहा है, अब एक बार अमित से टक्कर ली जाये। वो पिछले सात किलोमीटर से हमसे आगे ही आ रहा था और मान रहा था कि वो मुझसे तेज चल सकता है।

चौधरी साहब

अमित

एक शानदार झरना

जंगल में बहते एक झरने के पास भरत टट्टी करने बैठ गया, तो मैं उससे यह कहकर आगे बढ गया कि यह रास्ता सीधा झील पर जाता है, हम तेज तेज आगे जा रहे हैं, तू आ जाना। और फिर मुझे अमित से आगे निकलने में देर नहीं लगी। जंगल में ही अचानक एक हलचल सी सुनकर मैं ठिठक गया। देखा तो कम से कम पचासों लंगूर पेडों पर उछल-कूद मचा रहे हैं। अगर उनकी जगह बंदर होते तो मुझे डरना पडता। लंगूर और बंदर में यही फर्क होता है कि लंगूर शान्त स्वभाव वाला प्राणी है जबकि बन्दर हुडदंगी है। अगर कई बन्दर इकट्ठे हों तो उनका हुडदंग देखते ही बनता है जबकि लंगूरों के मामले में ऐसा नहीं है।

मैंने अमित से खूब कहा कि तू आगे चला जा। मैं भरत को लेकर आऊंगा, अगर उसने इन लंगूरों को देख लिया तो डर में मारे वो मर भी सकता है। अमित नहीं गया बल्कि मुझे सलाह देने लगा कि इस जगह से जल्दी से जल्दी निकल जाने में ही भलाई है, नहीं तो लंगूर बडा खतरनाक होता है। मैंने उसे बन्दर और लंगूर का अन्तर समझाया और बताया कि हम यहां लंगूरों के बीच बिल्कुल सुरक्षित हैं। देखना जब तक हम यहां हैं, तब तक कोई लंगूर पेड से नीचे नहीं उतरेगा। हुआ भी ऐसा ही। आखिरकार भरत को लेकर हम वहां से चले।

हिमालय की एक खास बात है कि अगर हम किसी ऊंची जगह की तरफ बढ रहे हैं तो घण्टों चलने के बाद भी हमें लगेगा कि वो जगह अभी भी उतनी ही दूर और ऊंचाई पर है। जितना हम चोटी की तरफ बढते हैं, लगता है कि चोटी भी उतना ही दूर होती जा रही है। ऐसा ही यहां हुआ। लग रहा था कि जंगल खत्म होते ही हम ऊपर पहुंच जायेंगे, लेकिन अभी भी वो डांडा उतना ही ऊंचा और दूर दिख रहा था। भरत माथा मकडकर बैठ गया कि सुबह से चल रहे हैं और डांडा उतना ही दूर है। अमित से मैंने कह दिया कि मैं भरत को लेकर धीरे धीरे आ रहा हूं, हमें वहां तक पहुंचने में अन्धेरा हो जायेगा। तू जल्दी जल्दी चला जा और रुकने का इंतजाम कर लेना। वो चला गया।

यही वो घाटी है जिससे होकर हम आये हैं।

कुछ नजारे सूर्यास्त के

यह है रेस्ट हाउस का कमरा।

झील से करीब एक किलोमीटर पहले भरत कहने लगा कि मेरे पैर कांप रहे हैं, मुझसे नहीं चला जा रहा। सूरज ढल चुका था और अन्धेरा तेजी से होने लगा था। ऐसा अक्सर मेरे साथ भी हो जाता है, जब मुझे भूख लगी हो। मैंने वही नुस्खा आजमाया और भरत से कहा कि तेरे बैग में मठडी हैं, जितनी खा सके, खा ले। भरत मना करने लगा कि कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैंने समझाया कि बच्चे की तरह जिद मत कर, जबरदस्ती खा। वो मठडी खाने लगा। थोडी देर बाद कहने लगा कि ठण्ड लग रही है। मुझे पता था कि पसीने की वजह से ठण्ड लग रही है और अगर यहीं बैठे रहे तो यह ठण्ड इतनी ज्यादा लगने लगेगी कि शरीर थर-थर कांपने लगेगा, फिर चला भी नहीं जायेगा। इसका तरीका यही है कि चलते रहो।

छह बजे हम अपनी इस यात्रा के उच्चतम बिन्दु पर थे- 2576 मीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद करीब 25 मीटर नीचे उतरकर झील तक पहुंचना था। पांच मिनट बाद हम कंटीली बाड पार करके झील क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। नीचे झील और उसके किनारे बना मन्दिर दिखाई दे रहे थे। मन्दिर में लाइटें जली थीं। अच्छा-खासा अंधेरा हो चुका था। तभी अमित की आवाज आई, मैंने भी उसका जवाब दिया। उसे हम नहीं दिख रहे थे। हमें वो नहीं दिख रहा था। यहां 15-20 मीटर तक अच्छा-खासा ढलान है। हमें उतरने का रास्ता नहीं मिला। अंदाजे से उतर रहे थे कि भरत कहने लगा कि मेरे पैर जम नहीं रहे हैं। हम फिर से वापस ऊपर गये और पता नहीं कहां कहां से निकलकर अन्धेरे में झील के किनारे मन्दिर के पास पहुंचे।

अमित कहने लगा कि यहां तो रुकने का बहुत बढिया इंतजाम है- धर्मशाला है। लेकिन एक दिक्कत है कि यहां केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही रुक सकते हैं। मैंने कहा कि मैं जाट हूं मतलब क्षत्रिय हूं, तुम दोनों अपनी सोचो कि कैसे रुकोगे। अमित बढई यानी वैश्य है और भरत भी वैश्य की श्रेणी में आता है। तय हुआ कि अमित और भरत ‘शर्मा’ बनेंगे यानी ब्राह्मण बनेंगे। पण्डित जी के पास पहुंचे। उन्होंने धर्मशाला का कमरा दिखाया। कमरे में मात्र लकडी का फर्श था, ओढने बिछाने का कुछ नहीं। मैंने पूछा कि कम्बल दोगे क्या? बोले कि बीस रुपये का एक कम्बल मिलेगा। मैंने हिसाब लगाया कि तीनों को कम से कम पांच पांच कम्बल नीचे बिछाने को चाहिये, दो के पास स्लीपिंग बैग हैं, एक को ओढने को भी कम से कम पांच कम्बल चाहिये। यानी बीस कम्बल लेने पडेंगे मतलब चार सौ रुपये में पडेगी यह धर्मशाला हमें। फिर खाना अलग से।

मैंने पण्डत से कहा कि हमें यहां नहीं रुकना है। ये बताओ कि रेस्ट हाउस कहां है। बोले कि यहां से आधा किलोमीटर दूर। रेस्ट हाउस में जाने के लिये आधा किलोमीटर चलने का नाम सुनते ही अमित और भरत बिगड गये। बोले कि यहीं चार सौ रुपये दे देंगे लेकिन रेस्ट हाउस में नहीं जायेंगे। अच्छा हां, अमित के बारे में एक बात तो रह ही गई। उसने भी मेरी तरह डिप्लोमा किया हुआ है, वो 2007 में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में यूपी टॉपर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों में उसने पहला स्थान हासिल कर रखा है। अभी भी उसे अपने क्षेत्र की बहुत जानकारी है लेकिन उसमें एक कमी है- वो निर्णय नहीं ले पाता। जहां मैं एक बडा डिसीजन लेने में भी कुछ सेकण्ड ही लगाता हूं वहीं वो छोटा सा डिसीजन लेने में घण्टों और कभी कभी तो दिन भी लगा देता है। यहीं कारण था कि उसने धर्मशाला तो देख ली, यह भी देख लिया कि आज हमें रात भर रुकने को फ्री में कमरा मिलेगा लेकिन जरूरी चीज नहीं देखी- कम्बल आदि।

जब मैंने अपना फैसला सुना दिया कि चलो, रेस्ट हाउस तक चलते हैं तो उसकी यही कमी आडे आने लगी। कहने लगा कि आधा किलोमीटर यहां अन्धेरे में मायने रखता है, एक बार बैठ कर सोच ले। वहां कमरे का किराया देना पडेगा, कम्बलों का भी किराया देना पडेगा और खाना खाने वापस यहां आना पडेगा। धर्मशाला के पास एक ढाबा है। मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता है। कमरे के खर्चे में ही ओढने बिछाने को सबकुछ मिलेगा, खाना भी मिल जायेगा। हममें खूब तू-तडाक हुई लेकिन आखिरकार उन्हें मेरे साथ आधे किलोमीटर दूर रेस्ट हाउस तक जाना पडा। यहां 260 रुपये में एक बडा सा कमरा मिल गया। हमारी फरमाइश और उपलब्धता के हिसाब से खाना भी बनने लगा। लेकिन यहां एक दिक्कत थी कि नलों में पानी नहीं था। रात में पारा जीरो से नीचे चला जाता है, पानी जम जाता है और नल फट भी जाता है। जरूरी कामों से निपटने के लिये मेन गेट के पास ही एक बाल्टी गर्म पानी रख दिया था। बाहर खुले में टट्टी करने जाना पडता था और मूतने भी। खैर, यह सब मेरे लिये यह कोई परेशानी की बात नहीं थी।

इसके बाद... इसके बाद क्या!!! खाना खाया और पडकर सो गये।

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घुमक्कडी जिन्दाबाद

पराशर झील ट्रेकिंग- पण्डोह से लहर

2012-01-10T06:00:00.000+05:30

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6 दिसम्बर को सुबह नौ बजे हमारी बस मण्डी पहुंच गई। इसे यहां से साढे नौ बजे चलना था। इस दौरान एक दुकान पर नाश्ता कर लिया गया। मैं तो वैसे पूरे रास्ते सोता हुआ ही आया था लेकिन भरत काफी परेशान था। उसे बस के सफर में उल्टियां आती हैं। उसने इस बारे में दिल्ली में बताया भी था और सेमी डीलक्स बस से चलने को कहा था। हालांकि हिमाचल रोडवेज की साधारण और सेमी डीलक्स बस के किराये में बीस रुपये का फरक होता है लेकिन सेमी डीलक्स बस में सीटें कुछ बढिया होती हैं और उन्हें पीछे काफी सीधा किया जा सकता है। इससे सोने में सहूलियत रहती है। रात साढे आठ बजे दिल्ली से कोई सेमी डीलक्स बस नहीं मिली तो मजबूरी में साधारण बस से जाना पडा।

अब बात अमित की। मार्च 2009 से मेरा रूम पार्टनर है। वैसे तो छुट्टियां लेता रहता है और हर छुट्टी में घर जाता है यानी मेरठ जाता है। इस बार पहला मौका था जब उसने छुट्टी ली और घर नहीं गया। मैं और भरत तीन दिनों के लिये आये थे जबकि अमित ने मात्र दो दिन की छुट्टियां ली। अब भी उसे इस बात का बहुत मलाल है कि छुट्टी ली और घर नहीं गया। अगर वो तीसरे दिन की भी छुट्टी ले लेता तो पराशर झील से दो दिन में वापस आकर मैं उसे मणिकर्ण घुमाकर लाता। ऐसी ठण्ड में मणिकर्ण के गर्म पानी में पडे रहना और लंगर में मुफ्त का खाना खाने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक बात और, अमित फिटनेस के मामले में बहुत बढिया है और लगातार कसरत वगैरह करता रहता है। लम्बा कद है, उसकी साधारण चाल भी मेरी तेज चाल से बहुत ज्यादा है। इसीलिये उसे दोस्त मण्डली घोडा भी कहती है।

दस बजे पण्डोह पहुंचे। बस में अमित की एक लडकी से दोस्ती हो गई। उस लडकी को कुल्लू जाना था। अमित ने पहले तो मुझसे पूछा कि कुल्लू कितनी देर में आयेगा, तो मैंने बताया कि डेढ घण्टे में। बोला कि कुल्लू के पास घूमने लायक क्या जगहें हैं। मैंने बताया कि मनाली है, मणिकर्ण है और बिजली महादेव है। बोला कि जब कुल्लू के पास इतनी सारी जगहें हैं तो पराशर क्यों जायें। छोटी सी झील है, उससे बडा तो हमारे गांव का जोहड भी है। कुल्लू ही चलते हैं। मैं उसके साथ लगभग तीन साल से रहता हूं, उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैंने पूछा कि सीधी बात बता, मामला क्या है। तब उसने अपनी उस नई नई गर्लफ्रेण्ड के बारे में बताया।

किसी को अगर कोई काम करने से खुशी मिलती है तो उसे क्यों रोकना? इधर मैं भी तैयार कि चल, तेरी खातिर पराशर कुर्बान। कुल्लू ही चलते हैं। अगले को जाते ही पता चल जायेगा। गर्लफ्रेण्ड तो बस से उतरते ही अपने घर चली जायेगी, तब फिर मुझसे ही पूछेगा कि अब कहां? मनाली ले चलूंगा। तीन जने रहेंगे तो मनाली के महंगे होटल का खर्चा भी बंट जायेगा। पण्डोह पहुंचने से पहले ही तय हो गया कि कुल्लू चलेंगे। जब भरत को हमारी इस योजना का पता चला तो उसने मना कर दिया। बेचारा पहले से ही उल्टियों से परेशान था। सोचे बैठा था कि पण्डोह पहुंचकर उल्टियों से मुक्ति मिल जायेगी। उसकी परेशानी को देखने हुए कुल्लू भ्रमण रद्द कर दिया गया। पण्डोह में ही उतर लिये।

भरत मेरे किस्से सुन-सुनकर कभी कभी कह देता था कि तुम्हें घूमना नहीं आता। शिमला जाते हो तो शिमला नहीं घूमते, मसूरी जाते हो तो मसूरी नहीं घूमते। कभी मुझे ले चलना, मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे घूमा जाता है। पण्डोह पहुंचते ही मुझे वो बात याद आ गईं। मैंने भरत से कहा कि भाई, हमें तो घूमना नहीं आता, हमारी पराशर जाने की इच्छा है, कृपया हमें पराशर तक ले जाने की कृपा करेंगे। अगले का आधा काम तो मैंने कर ही दिया था कि दिल्ली से पण्डोह तक ले आया। अब उससे ही कहा गया कि आगे के सफर में हमारे लीडर आप ही रहेंगे। उसने यह बात मान ली।

भरत ने एक से पूछा कि पराशर जाना है, कैसे जायें? उसने बताया कि आप गलत आ गये हो, वापस मण्डी जाओ, वहां से टैक्सी करके पराशर चले जाना। दूसरे ने सलाह दी कि मण्डी से टैक्सी महंगी पडेगी, कटौला चले जाओ, वहां से टैक्सी करना। इतना सुनते ही भरत मुझ पर बरस पडा कि तू गलत ले आया है। टाइम बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा कि भाई, घुमक्कडी वक्त बर्बाद करने का एक साधन है। जिसके हाथ में वक्त होता है, वो उसे बर्बाद करने के लिये घुमक्कडी जैसा कदम उठाता है। हम यहां तीन दिन बर्बाद करने ही तो आये हैं। कहने लगा कि वापस मण्डी चलते हैं। मैंने पूछा कि टैक्सी करेगा? इतना सुनते ही सोचने लगा। वो भी मेरे जैसा ही अव्वल दर्जे का कंजूस है। और आखिरकार लीडरशिप मुझे वापस कर दी।

मैं गूगल अर्थ का गहन अध्ययन करके आया था और जानता था कि पण्डोह में कहां उतरना है, कहां ब्यास नदी पर पुल है। हम ठीक पुल के सामने ही उतरे थे। वहां कुछ जीप वाले खडे थे। मैंने एक से पूछा कि शिवाबधार की बस कब आयेगी। बोला कि दो बजे। पण्डोह में एक पुल है ब्यास पर, लोहे का और संकरा सा। पुल पार करके यह सडक शिवाबधार नामक गांव तक जाती है। शिवाबधार से कुछ पहले एक तिराहा है, जहां से दियूरी (स्थानीय लोग इसे देवरी भी कहते हैं) के लिये रास्ता अलग होता है। देवरी से पराशर का पैदल रास्ता शुरू होता है जो करीब दस किलोमीटर का है। पण्डोह से देवरी नौ किलोमीटर है। यानी अगर हम पैदल ही चलते हैं तो देवरी पहुंचने में ही चार घण्टे लग जायेंगे। फिर कब हम दस किलोमीटर की पैदल चढाई चढेंगे। अगर मैं और अमित ही होते तो इस उन्नीस किलोमीटर को पैदल नाप सकते थे। भरत भारी शरीर वाला है, कभी उसे हमने आजमाया भी नहीं है। काफी सोच-विचार और मोलभाव के बाद डेढ सौ रुपये में एक टैक्सी ले ली गई। वैसे शिवाबधार के लिये पण्डोह से पहली बस सुबह सात बजे निकलती है। पण्डोह से छह किलोमीटर आगे एक तिराहा है जहां से देवरी के लिये सडक अलग हो जाती है। तिराहे से देवरी तीन किलोमीटर दूर है।

साढे दस बजे हम देवरी में थे। यहां सडक अचानक खत्म हो जाती है। जहां सडक खत्म होती है, उसके बगल में ही एक स्कूल है। मैंने पहले भी बताया था कि इस रास्ते से स्थानीय लोगों के अलावा कोई भी पराशर नहीं जाता। जाता होगा कभी-कभार कोई हमारे जैसा। गांव वालों की हमारे चारों ओर भीड इकट्ठी हो गई। पहले तो उन्हें यही पता चला कि हम पैदल पराशर जा रहे हैं। फिर इतना जानते ही उन्होंने सलाह देनी शुरू कर दी, रास्ता बताना शुरू कर दिया। हमारे लिये वैसे भी रास्ता पूछना जरूरी था क्योंकि इधर कई गांव हैं, अगर कहीं दो रास्ते मिल गये तो निर्णय करना मुश्किल हो जायेगा कि किस रास्ते से जायें। खैर हम निकल पडे।

मेरे और भरत के पास स्लीपिंग बैग थे। मैंने दोनों को पहले ही बता दिया था कि पराशर झील एक बेहद छोटी सी झील है। हमारे गांव का जोहड भी उससे काफी बडा है। उसमें आपको नैनीताल की तरह बोटिंग जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। दोनों ने ही मुझसे पूछा था कि फिर हम क्यों जायें। मैंने बताया कि झील देखने में तुम्हें मजा नहीं आयेगा। लेकिन जो मजा उस दस किलोमीटर के पैदल रास्ते में है, उसे तुम जिन्दगी भर याद रखोगे। हम उस दस किलोमीटर के लिये जा रहे हैं। झील तो एक बहाना है। दूसरी बात उन्हें बताई कि हो सकता है कि हमें वहां रात को रुकने की जगह ना मिले, शायद खाना ना मिले। इस कारण हम स्लीपिंग बैग ले गये थे और हमारे पास इतना खाना भी था कि हमें अगले दिन नीचे उतरने के लिये ऊर्जा मिलती रहे। भरत अपने साथ खूब सारे परांठे और मठडी लाया था।

देवरी से चले तो अमित और भरत को जल्दी ही पता चल गया कि हिमालय क्या चीज है। देवरी समुद्र तल से 1250 मीटर की ऊंचाई पर है जबकि पराशर झील 2550 मीटर पर यानी हमें दस किलोमीटर में 1300 मीटर ऊपर भी चढना है। यानी हर किलोमीटर में 130 मीटर। अगर प्रति किलोमीटर 100 मीटर ऊपर चढने का आंकडा आता है तो मैं उसे कठिन चढाई मानने लगता हूं। 130 मीटर प्रति किलोमीटर तो वाकई और भी कठिन हो जाता है। अमित और भरत अब तक इसी चीज से अनजान थे। अमित हालांकि अच्छी सेहत का मालिक है, जबकि भरत के साथ ऐसा नहीं है। नतीजा? वही जिसकी मुझे उम्मीद थी, वही जो आप सोच रहे हो। मुझे भरत के साथ साथ चलना पड रहा था और अमित आगे निकल जाता था। इस बात से मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आया। आज हमें मात्र दस किलोमीटर ही चलना था। अगर मैं अकेला होता तो चार साढे चार घण्टे में नाप देता। अब दो तीन घण्टे और लग जायेंगे। मतलब आराम से हमें छह बज जायेंगे और दिसम्बर में छह बजे हालांकि अंधेरा हो जाता है लेकिन कोई इतनी बडी दिक्कत नहीं होती।

रास्ता था भी काफी कठिन। हमारे साथ कुछ लोग और भी चल रहे थे। उन्हें अगले गांव लहर जाना था। वे बाराती थे और बारात करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। उनके साथ दहेज का सामान भी था। बेड और अलमारी जैसी भारी चीजें वे कमर पर लादे ही ले जा रहे थे, इसलिये धीरे धीरे और आराम करते हुए चल रहे थे। कुल मिलाकर हमारी स्पीड उनके बराबर ही थी। उनकी वजह से हम रास्ता भटकने से भी बचते रहे और लहर के बाद भी उन्होंने सही रास्ता बता दिया। हालांकि देवरी से लहर जाने का एक ही रास्ता है और वही आगे पराशर भी चला जाता है। साढे बारह बजे हम लहर पहुंचे। हमें यहां पहुंचने में दो घण्टे लगे यानी देवरी से लहर करीब तीन किलोमीटर दूर है।

लहर यानी देवरी-पराशर के बीच में एक छोटा सा गांव। एक घर में उत्सव जैसा माहौल था। गांव में घुसने से पहले ही एक बुजुर्ग ने हाथ जोडकर हमारा अभिवादन किया। उसने सोचा कि शायद ये मेहमान हैं। अमित और भरत तो उसका अभिवादन लेकर आगे निकल गये जबकि मुझे असली बात समझते देर नहीं लगी। मैंने उनसे तुरन्त बताया कि हम आपके मेहमान नहीं हैं, बल्कि घुमक्कड हैं और पराशर जा रहे हैं। उसने भी ‘अच्छा, अच्छा’ कहकर हमें रास्ता बता दिया।

हम जब उस शादी वाले घर के सामने से निकल रहे थे तो एक आदमी ने हमें पीछे से आवाज लगाई, हमारे पास आकर वो बोला कि आप खाना खाकर जाना। हमने मना किया तो और लोग भी जबरदस्ती करने लगे कि आपको खाना खाकर ही जाना पडेगा। इस घटना का सबसे बडा कारण वे लोग थे जो देवरी से ही हमारे साथ साथ आ रहे थे। हम दो घण्टे तक खूब बातें करते आ रहे थे, और काफी जान-पहचान सी हो गई थी। सबसे पहले अमित ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन खाना जल्दी लाना। वो जाने लगा तो मैंने रोककर कहा कि हम शाकाहारी हैं। हम मीट नहीं खाते। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य किया और काफी कुरेद-कुरेद कर आश्वस्त हुए कि हम वाकई मीट नहीं खाते। भरत मीट खा लेता है तो उसने अपने लिये मंगा भी लिया।

मैं अण्डा खा लेता हूं जबकि मीट नहीं खाता, अमित ना अण्डा खाता है, ना मीट और भरत सबकुछ खा लेता है। अमित ने मुझसे पूछा भी कि तूने उनसे पूछा भी नहीं कि मीट भी बना है या नहीं, फिर भी तुझे कैसे पता चल गया कि मीट बना है। मैंने बताया कि पहाड पर हर जगह शादी-ब्याह जैसे कामों में मीट जरूर बनता है। अगर तुझे दारू भी पीनी है तो बता दे, यहां आज दारू भी खूब मिलेगी। हम दारू नहीं पीते।

थोडी देर बाद तीन थालियों में खाना आ गया- चावल, राजमा और आलू की सब्जी। भरत के लिये अलग कटोरी में मीट आया। चम्मच नहीं थी, तो मैंने बाकी दोनों की मनोदशा को देखते हुए हाथ से खाना शुरू कर दिया। मेरी देखा-देखी दोनों भी शुरू हो गये। हाथ से चावल खाना दोनों के लिये नया अनुभव था। और खाने की सबसे बेहतरीन चीज तो बाद में आई- रसगुल्ले। क्या रसगुल्ले थे, आज भी स्वाद याद है। ऐसे रसगुल्ले आज तक नहीं खाये। छोटे-छोटे, कटोरी में दस के करीब और उनसे भी शानदार वो चाशनी जिसमें वे डूबे थे। बिल्कुल शहद जैसी और कई तरह के मेवे उसमें पडे थे। तीनों को एक-एक कटोरी रसगुल्ले मिले यानी तीस के करीब और हमने खा भी लिये और इच्छा थी कि और मिल जायें। खाते-खाते जब हम सिर मिलाते थे तभी तय कर लिया था कि हमारे पास इन्हें देने को तो कुछ नहीं है, सौ रुपये ही दे देंगे। खाने के बाद दूल्हे को सौ रुपये दे दिये। हालांकि उन्होंने काफी मना किया था। एक बात और कि हम अपने अपने हिस्से के चावल खा ही नहीं सके और हमें जूठा खाना छोड देना पडा, बडी शर्मिंदगी महसूस हुई।

नीरज और अमित

भरत नागर, पूरी यात्रा में चश्मा केवल यही पर लगाया था। यह देवरी है, यहां से आगे पैदल चल चलकर इसकी हालत खराब हो गई थी।

देवरी गांव

भरत

अमित

बाराती बेड ले जाते हुए

रास्ते की सीनरी

ऐसा ही रास्ता है

भरत और अमित

नीरज जाट

बायें लाल शर्ट पहने अमित खडा है

यह है रास्ता

यह है वही घाटी जिससे होकर अभी हम आये हैं।

भरत

मेरी जेब में एक तार लटका हुआ है। इसके एक सिरे पर क्रैंक चार्जर लगा रहता है और दूसरे पर मोबाइल।

सबसे पीछे जो डाण्डा यानी पहाड दिख रहा है, उसपर चढते ही पराशर झील दिख जायेगी।

अमित ने कहा कि मैं भी देखूं कैसा लगता है पहाड पर सामान ले जाना।

वाकई खतरनाक मेहनत का काम है।

यहां हुई थी हमारी दावत

दावत चल रही है।

आ जाओ। आप भी खाना खा लो।

गांव वाले दावत कर रहे हैं।

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पराशर झील ट्रेकिंग- दिल्ली से पण्डोह

2012-01-04T06:00:00.000+05:30

पराशर झील... ह्म्म्म। आखिरकार 7 दिसम्बर को इसे देखने हम निकल ही पडे। ऐसा नहीं है कि यह मेरी पहली कोशिश थी इसे देखने की। इससे पहले भी एक बार नाकाम कोशिश कर चुका हूं। मेरी उस कोशिश की किसी को जानकारी नहीं है। 15 मार्च 2010 को मैं निकला तो पराशर के लिये ही था। लेकिन उसके बदले रिवालसर झील देख आया। और हां, कटौला तक भी पहुंच गया था। कटौला जो है, वो मण्डी-कुल्लू ग्रामीण रोड पर बसा है। मण्डी से दस दस मिनट में बसें निकलती हैं।

तो जी, कटौला पहुंचकर पराशर के बारे में पता किया तो मालूम पडा कि वहां तक पक्की सडक बनी हुई है, और टैक्सी से ही जा सकते हैं। टैक्सी का किराया उसने कटौला से आने जाने का 800 रुपये बता दिया। मैंने पैदल रास्ते के बारे में पूछा तो भला टैक्सी वाला कब पैदल का समर्थन करने लगा। तो भईया, उस दिन मुझे कटौला से ही वापस लौट जाना पडा।

वापस आकर शुरू हुई पराशर तक पैदल जाने की तलाश। इण्टरनेट पर खूब ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। पराशर झील के बारे में तो बेइंतिहा सामग्री थी, लेकिन पैदल रास्ते के बारे में, ट्रेकिंग के बारे में कुछ नहीं मिला। फिर अपने हाथ लगा गूगल अर्थ। इस चीज की जितनी तारीफ की जाये, कम ही पडेगी। गूगल अर्थ से अन्दाजा लगाया कि पराशर तक जाने के लिये कम से कम चार पैदल रास्ते हैं। अब यह मालूम नहीं कि वे रास्ते जाते कहां कहां से हैं।

अंदाजा कैसे लगाया, इसकी कहानी भी सुनाता हूं। जब हम मण्डी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल्लू की तरफ चलते हैं तो एक जगह आती है- पण्डोह। हिमाचल का नक्शा देखना, मण्डी से निकलकर सडक पूर्व दिशा में चलती है, पण्डोह से कुछ पहले दक्षिण की ओर मुड जाती है, पण्डोह में फिर से पूर्व की ओर हो लेती है और पण्डोह बांध, हणोगी माता को पूर्ववर्ती ही पार करती हुई औट में जाकर कुल्लू जिले में प्रवेश कर जाती है। औट में यह सडक पूर्ववर्ती की बजाय उत्तरवाहिनी हो जाती है। यानी पण्डोह के इर्द-गिर्द यह एक लूप बनाती है, यू की शक्ल में चलती है। इसी यू (U) के केन्द्र में पराशर झील है। अगर मण्डी से सीधी पूर्व दिशा में एक रेखा खींची जाये तो वो पराशर झील से होकर ही जायेगी। तो इस तरह पराशर तक पहुंचने के चार रास्ते बनते हैं- 1. पण्डोह से, 2. हणोगी माता से, 3. औट-बजौरा के बीच में कहीं से और 4. कटौला की तरफ से। यह बात अलग है कि इण्टरनेट पर मुझे सडक मार्ग के अलावा किसी भी रास्ते की जानकारी नहीं मिली।

कुछ दिन बाद... मुझे ट्रेक हिमाचल नामक साइट के दर्शन होते हैं और उसमें शलभ ने पण्डोह-पराशर ट्रेक के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। यानी अपना आइडिया गलत नहीं था कि पण्डोह से भी पराशर के लिये पैदल रास्ता जाता है। शलभ ने इस ट्रेक को खुद कर रखा है। इसलिये जानकारी में किसी तरह का कोई सन्देह नहीं था। उन्हीं के आधार पर मैंने भी पण्डोह की तरफ से ही पराशर तक जाने की योजना बनाई। और योजना बनी शलभ से भी एक कदम आगे निकलकर। शलभ ने बताया कि पराशर से आगे उत्तर-पूर्व दिशा में तुंगा माता नामक एक चोटी है। बडी खूबसूरत जगह है। शलभ तुंगा माता से वापस लौट आये थे जबकि मैंने सोचा कि तुंगा माता से जरूर कुल्लू घाटी में उतरने का रास्ता होगा। मैंने अपनी योजना में पराशर की तरफ से तुंगा माता पहुंचकर उसके दूसरी तरफ से नीचे उतरने की योजना बनाई। बाद में पराशर पहुंचकर पता चला कि तुंगा माता के दूसरी तरफ नीचे ज्वालापुर नामक जगह है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही बसा है। यह ज्वालापुर ठीक वहीं पर है, जहां से मैंने अन्दाजा लगाया था कि औट-बजौरा के बीच से पराशर जा सकते हैं। औट-बजौरा के बीच में है ज्वालापुर।

तय हो गया कि 7 दिसम्बर को दिल्ली से निकलना है। दिसम्बर में वैसे तो काफी ठण्ड होने लगती है लेकिन बर्फबारी कम ही होती है। इसलिये बर्फबारी से मैं पूरी तरह निश्चिन्त था। दिल्ली में अपना रूम पार्टनर है अमित। साथ ही काम करता है। तीन साल से हम एक साथ रह रहे हैं लेकिन बन्दा कभी भी मेरे साथ नहीं गया। घूमने का कीडा अगले में जरा भी नहीं है। दिल्ली आने से पहले वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में काम करता था तो एक बार दौलताबाद का किला देख चुका है। मैं जब भी अपनी हिमालय यात्राओं की कथा सुनाता तो वो दौलताबाद का जिक्र जरूर करता। कहता कि दौलताबाद के किले की चढाई के आगे हिमालय की चढाई कुछ भी नहीं है। हालांकि उसे हिमालय का कोई आइडिया नहीं है, और मुझे दौलताबाद का कोई आइडिया नहीं है। फिर भी हिमालय से दौलताबाद की तुलना सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता। सोच रखा था कि कभी ना कभी अमित जरूर मेरे हत्थे चढेगा और तब उसे हिमालय में किसी ऐसी जगह पर ले जाऊंगा कि दौलताबाद का कभी जिक्र नहीं करेगा।

इस बार हत्थे चढ गया। बल्कि कहना चाहिये कि जबरदस्ती तैयार किया गया। दिसम्बर का महीना और उसकी छुट्टियां भी कई बची हुई थीं। फरवरी में उसकी शादी है। उसे ब्लैकमेल किया गया कि अगर इस बार तू साथ नहीं चला तो मैं भी तेरी बारात में नहीं जाऊंगा। पढा लिखा, समझदार इंसान है, आखिरकार मान गया। दूसरा साथी था भरत नागर। वो भी साथ ही काम करता है। मेरे किस्से पढ पढकर हमेशा कहता था कि मुझे भी ले चलते तो इस बार ले लिया। तीसरे साथी तैयार हुए मथुरा से कुलदीप शर्मा। लेकिन ऐन वक्त पर उनकी कम्पनी को उनकी जरुरत पड गई और वे नहीं आ सके। कुल मिलाकर 5 दिसम्बर की शाम को मैं, अमित और भरत कश्मीरी गेट बस अड्डे पर थे। मनाली वाली बस पकडी और पण्डोह तक का टिकट ले लिया।

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घुमक्कडी जिन्दाबाद

2011 की घुमक्कडी का लेखा-जोखा

2011-12-31T06:00:00.000+05:30

2011 चला गया। यह एक ऐसा साल था जिसमें अपनी घुमक्कडी खूब परवान चढी। जहां एक तरफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बर्फीले पहाडों में जाना हुआ, वहीं समुद्र तट भी पहली बार इसी साल में देखा गया। भारत का सबसे बडा शहर कोलकाता देखा तो नैरो गेज पर चलनी वाली गाडियों में भी सफर किया गया। आज पेश है पूरे सालभर की घुमक्कडी पर एक नजर:

1. कुमाऊं यात्रा: 20 से 24 फरवरी तक अतुल के साथ यह यात्रा की गई। जनवरी की ठण्ड में रजाई से बाहर निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जैसे ही फरवरी में रजाई का मोह कम होने लगता है तो सर्दियों भर जमकर सोया घुमक्कडी कीडा भी जागने लगता है। इस यात्रा में अतुल के रूप में एक सदाबहार घुमक्कड भी मिला। इस यात्रा में कुमाऊं के एक गांव भागादेवली के साथ रानीखेत, कौसानी और बैजनाथ की यात्रा की गई। बाद में अतुल पिण्डारी ग्लेशियर की यात्रा पर भी साथ गया था।

2. सतपुडा नैरो गेज: यह यात्रा 6 मार्च से 9 मार्च तक की गई। इसमें जबलपुर- छिंदवाडा- बालाघाट के बीच बिछी नैरो गेज की रेल लाइनों पर सफर किया गया। यह यात्रा अकेले की गई, कोई पार्टनर नहीं। तीन रातें ट्रेनों में ही गुजारी गईं, जिनमें एक रात नैरो गेज पर सफर करते हुए नैनपुर से बालाघाट तक भी यादगार रही।

3. केदारनाथ, त्रियुगीनारायण, तुंगनाथ यात्रा: 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गढवाल के इन तीर्थों की यात्रा की गई। साथी थे सिद्धान्त चौधरी- राष्ट्रीय लेवल के मैराथन धावक। यह यात्रा यादगार इसलिये रही कि हम ऑफ सीजन में केदारनाथ गये थे यानी कपाट खुलने से एक महीने पहले। हालांकि ऑफ सीजन में केदारनाथ जाने के लिये रुद्रप्रयाग जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पडती है, हम ऐसे ही जा पहुंचे। हमें पुलिस वालों ने रोका भी था, लेकिन हम नहीं माने। वहां जाकर बरफ का जो अम्बार देखा, वाकई हैरत अंगेज था। केदारनाथ करीब दस फीट बरफ में दबा हुआ था। जिन्दगी का एक बेहतरीन क्षण। और हां, इसी यात्रा में पहली बार बर्फबारी भी देखने को मिली।

तुंगनाथ के रास्ते में

4. धौलपुर नैरो गेज: 10 मई को यह यात्रा सम्पन्न हुई और साल की सबसे बेकार यात्रा का खिताब इसे दिया जा सकता है। यकीन ना हो तो कभी जाकर देख आना। भीड का जो नजारा यहां मिलता है, वाकई आश्चर्यजनक है।

5. करेरी यात्रा: 23 मई से 27 मई तक आज तक के घुमक्कडी इतिहास की सबसे जानलेवा यात्रा सम्पन्न हुई। बडे दिनों से इंतजार था इस यात्रा का और साथी के रूप में एकदम योग्य गप्पू जी मिल गये। पहले तो मैक्लोडगंज से करेरी गांव तक पहुंचना ही महान उथल पुथल का काम था, फिर ऊपर से झील तक जाते समय ओलों ने दिल दहला दिया। अभी भी सारा मंजर ज्यों का त्यों याद है। धौलाधार हिमालय की एक काफी लम्बी श्रंखला है और यह कांगडा जिले में स्थित है, बल्कि यह कहना चाहिये कि कांगडा और चम्बा जिलों की सीमा बनाती है। इसे उत्तर भारत का चेरापूंजी भी कहते हैं। बारिश होना आम बात है।

उस दिन भी दोपहर तक मौसम एकदम सामान्य था। जब ओले पडने शुरू हुए तो मैं किंकर्तव्यविमूढ हो गया कि ऐसे में चलते रहना चाहिये या रुक जाना चाहिये। शुरू में चलते रहने में कोई बुराई नहीं दिखी। चलते रहे और जब शुरू हुई बिजली गिरनी तो एक एक कदम आगे बढाना मुश्किल होने लगा। बिजली कडकते ही लगता कि अब जरूर कोई ना कोई बडा पेड या चट्टान टुकडे टुकडे हुई है और वो मलबा हम पर भी गिर सकता है। आखिरकार एक टूटे पेड के तने के नीचे बैठकर ओलों से बचा गया। फिर आग ढूंढने के लिये किस तरह तूफानी गति से बहती वो नदी पार की, यह आज भी एक हैरत है। जान बचाने के लिये इंसान किस तरह जान जोखिम में डालता है- यह सब इस यात्रा में देखा।

करेरी झील

6. ऐशबाग-बरेली मीटर गेज यात्रा: 20 से 22 जून तक यह यात्रा की गई। मकसद था अवध और रुहेलखण्ड के बीच चलने वाली मीटर गेज की ट्रेन में सफर करना- लखनऊ के पास ऐशबाग से सीतापुर, मैलानी, पीलीभीत होते हुए बरेली पहुंचना।

7. श्रीखण्ड महादेव यात्रा: 16 से 24 जुलाई तक यह यात्रा की गई- सन्दीप पंवार के साथ बाइक पर। हिमालय में शिव के सात कैलाश माने जाते हैं, श्रीखण्ड भी उनमें से एक है। यह भी एक मुश्किल यात्रा है लेकिन करेरी के मुकाबले इसमें जान का जोखिम नहीं पडा। इसमें हमें 5200 मीटर की ऊंचाई नापनी पडती है। जैसे ही 4000 मीटर का लेवल पार किया, मुझे हाइ एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस होने लगी। किसी किसी को 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसे शिमला मसूरी में भी हवा की कमी महसूस होने लगती है, मुझे यह कमी 4000 मीटर पर पहुंचकर हुई। इसके बाद भी 1200 मीटर और चढना था और वही चढाई शारीरिक क्षमता से ज्यादा मानसिक क्षमता पर निर्भर थी।

श्रीखण्ड यात्रा से वापस आने के बाद मुझमें एक तरह का खौफ बैठ गया था- दुर्गम में ट्रैकिंग का खौफ। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसी यात्रा की यादों ने इस खौफ से बाहर भी निकाला। अब तो सोचता हूं कि मैंने श्रीखण्ड की यात्रा कर रखी है, मैं कहीं भी जा सकता हूं।

इसके अलावा श्रीखण्ड यात्रा के दौरान ही पिंजौर गार्डन, जलोडी पास, सेरोलसर झील, रघुपुर किला, चकराता, कालसी में अशोक का शिलालेख और पांवटा साहिब के भी दर्शन किये।

8. लोहारू-सीकर मीटर गेज: 1 अगस्त को यह यात्रा हुई। राजस्थान के शेखावाटी इलाके में अभी भी दो तीन लाइनें मीटर गेज की बची हुई हैं- जयपुर-सीकर-चुरू और लोहारू-सीकर। एक वीकएण्ड ट्रिप थी यह।

9. इलाहाबाद-कानपुर-फर्रूखाबाद: 8 और 9 अगस्त को यह यात्रा की गई। मकसद इलाहाबाद में घूमने का नहीं था, बल्कि इलाहाबाद से फर्रूखाबाद तक करीब साढे तीन सौ किलोमीटर में पैसेंजर ट्रेन में सफर करना था।

10. हावडा, पुरी यात्रा: 21 से 26 अगस्त। यह यात्रा अकेले की गई और पूरी तरह अहिन्दी भाषी भारत में। एक दिन कोलकाता में बिताकर अगले दिन पुरी और कोणार्क। इसके अलावा पुरी से बिलासपुर तक साढे छह सौ किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा भी मनोरंजक रही।

11. पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा: 1 से 8 अक्टूबर तक की गई यात्रा। अतुल और हल्दीराम साथी रहे। पढने में तो ऐसा लगता है कि कितनी खतरनाक यात्रा रही होगी जबकि बेहद आसान यात्रा- कोई दुर्गमता नहीं, कोई मुश्किल नहीं। पता नहीं लोगबाग क्यों ट्रेकिंग से डरते हैं।

12. मसूरी-धनोल्टी यात्रा: 7 से 10 नवम्बर। यह एक पारिवारिक यात्रा थी- दोस्त की कार में उनके ही परिवार के साथ। शाकुम्भरी देवी, सहस्त्रधारा, केम्पटी फाल, मसूरी, धनोल्टी और सुरकण्डा देवी।

ऋषिकेश में गंगा

13. पराशर झील यात्रा: 5 से 7 दिसम्बर। अपने साथ रूम पार्टनर अमित और ऑफिस पार्टनर भरत नागर के साथ यह यात्रा सम्पन्न हुई। इस यात्रा के बारे में अभी तक लिखा नहीं गया है। इसमें पण्डोह से पराशर झील तक ट्रेकिंग, मनाली और सोलांग में बर्फबारी मुख्य आकर्षण थे।

ये थीं पिछले 12 महीनों में की गई 13 यात्राएं। लगभग 50 दिन घूमने में बिताये। 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 25000 रुपये खर्च भी हुए।

अब देखते हैं रेल यात्राएं:

कुल मिलाकर 66 रेलयात्राएं हुईं और 12040 किलोमीटर का सफर तय किया गया। लेकिन अगस्त में पुरी यात्रा के बाद रेल से इक्का दुक्का यात्राएं ही हुईं, नहीं तो आंकडा 20000 को पार कर जाता। पिछले चार महीनों में मात्र 353 किलोमीटर दूरी ही तय की गई। उम्मीद है कि नये साल में रेल यात्राओं का ग्राफ काफी सुधरेगा।

सुरकण्डा देवी

2011-12-21T06:00:00.000+05:30

सुरकण्डा देवी गढवाल में बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसकी दूर-दूर तक मान्यता है। मसूरी-चम्बा के बीच में धनोल्टी है। यह चम्बा वो हिमाचल वाला चम्बा नहीं है बल्कि उत्तराखण्ड में भी एक चम्बा है। यह हिमाचल वाले की तरह जिला तो नहीं है लेकिन काफी बडा कस्बा है। चम्बा ऋषिकेश-टिहरी रोड पर पडता है।

धनोल्टी से छह किलोमीटर दूर कद्दूखाल नाम की एक जगह है जहां से सुरकण्डा देवी के लिये रास्ता जाता है। दो किलोमीटर पैदल चलना पडता है। पक्का रास्ता बना है और खच्चर भी मिल जाते हैं। मेरे लिये इस जगह का आकर्षण दूसरी वजह से था। वो यह कि मुझे बताया जाता था कि यहां जाने के लिये हालांकि पैदल का रास्ता कम ही है लेकिन चढाई बडी भयानक है। जब सन्दीप भाई ने भी इस चढाई की भयानकता पर मोहर लगा दी तो लगने लगा कि वाकई कुछ तो है।

इस दो किलोमीटर के रास्ते को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग ज्यादा तीव्र नहीं है जबकि दूसरा भाग बहुत तेज चढाई वाला है। अगर पक्के कंक्रीट वाले रास्ते से जायें तो कुछ खास फरक नहीं पडता। इसके अलावा मुझ जैसों के लिये कच्चा शॉर्ट कट भी है और यह शॉर्ट कट वाकई हैरतअंगेज है। फिर भी असली आनन्द शॉर्ट कट वाले रास्ते से जाने में ही है। कद्दूखाल जहां 2490 मीटर की ऊंचाई पर है वहीं सुरकण्डा देवी की ऊंचाई 2750 मीटर है यानी दो किलोमीटर पैदल चलकर 260 मीटर चढना कठिन चढाई में आता है।

अब सुरकण्डा देवी का एक शानदार मन्दिर बन रहा है। हमारे अलावा एकाध श्रद्धालु और थे। धार्मिक दृष्टि से देखें तो बडे आराम से देवी के दर्शन किये, आरती में भाग लिया और प्रसाद खाया- हलुवे का प्रसाद था। पास में ही शिव और हनुमान के मन्दिर भी हैं।

यहां की जो सबसे बढिया बात लगी, वो हैं गढवाल हिमालय की चोटियां। जो नजारा कुमाऊं हिमालय का रानीखेत से दिखता है वहीं नजारा यहां से गढवाल हिमालय का दिखता है। नन्दा देवी से शुरू होकर किन्नौर तक की चोटियां यहां से दिखती हैं। पीछे मुडकर देखें तो ऋषिकेश और देहरादून भी दिखते हैं, गंगा भी दिखती है। हालांकि उस समय वातावरण में हल्की हल्की धुंध सी छाई थी इसलिये हमें ऋषिकेश और गंगा नहीं दिखी। लेकिन दक्षिण दिशा में यानी ऋषिकेश-देहरादून की दिशा में कोई ऊंची चोटी नहीं है, पहाड धीरे धीरे नीचे होते चले जाते हैं, तो मेरा यह अन्दाजा निराधार नहीं है।

कद्दूखाल से सुरकण्डा जाने वाला रास्ता

कद्दूखाल में पार्किंग

शॉर्ट कट

एक मोबाइल टावर दिख रहा है, वह कद्दूखाल में है।

कद्दूखाल

सुरकण्डा देवी का निर्माणाधीन मन्दिर

भैरव, हनुमान और शिव के मन्दिर

सुरकण्डा से दिखती हिमालयी चोटियां

घुमक्कडी जिन्दाबाद

धनोल्टी यात्रा

2011-12-11T06:00:00.001+05:30

सहस्त्रधारा और शिव मन्दिर

मसूरी झील और केम्पटी फाल

रात जब सोये थे तो मसूरी घूमने की बात सोचकर सोये थे। सुबह पता चला कि गन हिल जाने वाली रोपवे मेण्टेनेंस के कारण बन्द है, तो हमारे मित्र महोदय का मूड खराब हो गया। हालांकि मैंने बता दिया था कि गन हिल जाने के लिये एक डेढ किलोमीटर पैदल चलना पडता है लेकिन वे रोपवे का आनन्द लेना चाहते थे और कल से ही इसके बारे में रोमांचित और उत्साहित हो रहे थे।

अब जब मूड खराब हो गया तो साहब बोले कि मसूरी में अब और नहीं घूमना बल्कि धनोल्टी चलते हैं। अच्छा हां, एक बात तो रह ही गई। दिल्ली से चलते समय उन्होंने मुझसे जब मसूरी यात्रा पर चलने का आग्रह किया तो मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि मुझे सुरकण्डा देवी मन्दिर जरूर जाना है। असल में एक तो यह शक्तिपीठ है, और उससे भी बडी बात ये है कि मैंने इसकी कठिन चढाई के चर्चे सुने हैं, यहां तक कि सन्दीप भाई भी इसकी कठिन चढाई का जिक्र करते हैं। तो यहां जाने की बडी इच्छा थी। मेरी यह शर्त तुरन्त मान ली गई। इससे मुझे एक फायदा और भी होने वाला था कि इसी बहाने धनोल्टी भी घूम लेंगे।

जब मसूरी से मन उचट गया तो साहब धनोल्टी की तरफ चल पडे। मैंने पहले भी बताया था कि मसूरी से लेकर धनोल्टी और आगे चम्बा तक एक पहाडी धार है जिसकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। इस धार के नीचे यानी दक्षिण में देहरादून की घाटी है जबकि आगे उत्तर में भी ज्यादा ऊंचाई नहीं है। एक तरह से यह धार एक पट्टी का काम करती है जिसकी लम्बाई करीब 50 किलोमीटर है और चौडाई मुश्किल से एक किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर सेब जैसे फल बडी आसानी से हो जाते हैं तो इस पट्टी को फल पट्टी भी कहते हैं और सेब का उत्पादन यहां बहुत होता है।

और सडक भी धार के ऊपर ही बनी है। कभी कभी तो सडक के दोनों तरफ दूर तक जाते ढलान भी दिखते हैं, गंगा घाटी भी दिखती है और गढवाल हिमालय की बर्फीली चोटियां भी दिखती हैं- बद्रीनाथ, चौखम्भा, केदारनाथ, गंगोत्री, बन्दरपूंछ आदि चोटियां। नन्दादेवी का भी कुछ हिस्सा दिखाई दे जाता है। गौर से देखें तो हिमाचल में किन्नौर की चोटियां भी दिखती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि किन्नर कैलाश भी दिखता होगा। मुझे इनमें से चौखम्भा की ही पहचान है, उसी के आधार पर मैंने बाकी चोटियों का अन्दाजा लगाया है।

खैर, धनोल्टी पहुंचे। मुख्य बाजार से एक किलोमीटर पहले एक गांव में रुक गये। चाय पीने लगे। पता चला कि चायवाला ही अपने घर में होमस्टे की सुविधा दे रहा है और वो भी चार सौ रुपये में। मैंने मित्र साहब से काफी कहा कि भाई यहां धनोल्टी में चार सौ से कम की उम्मीद मत करना, लेकिन कार बाहर सडक पर ही खडी करनी पडेगी, इस बात को सुनकर साहब राजी नहीं थे।

अब मैंने चायवाले से अपने काम की बात पूछी- ये बताओ कि यहां कोई ऐसी जगह है कि शाम तक पैदल चलते रहें और वापस आकर थककर सो जायें। बोला कि सुरकण्डा चले जाओ।... अरे नहीं यार, वहां तो कल जायेंगे, आज के लिये बता... तो एक काम करो कि सामने तपोवन है, वहां चले जाओ। असल में सामने एक पहाडी दिखाई पड रही थी, इसपर कोई पेड नहीं था। इसी को तपोवन कहा जाता है। मुझे इस तपोवन की कथा पता नहीं चली।

पैदल चलने का नाम सुनकर मित्र साहब फिर खदक पडे। बोले कि आगे मेन बाजार में चलते हैं। सौ मीटर ही आगे गये कि इको पार्क दिख पडा। मैंने रिक्वेस्ट करके गाडी एक तरफ रुकवाई और इको पार्क में जा घुसे। बडों का दस रुपये और बच्चों का पांच रुपये का टिकट लगता है। ऑफ सीजन होने के कारण कोई पर्यटक नहीं था। हमारे अलावा एकाध और थे बस।

और वाकई इको पार्क में मजा आ गया। पता चला कि मेन बाजार के पास भी एक इको पार्क है- अम्बर के नाम से। तय हुआ कि यहां से निकलकर तपोवन जायेंगे, तब शाम तक अम्बर इको पार्क में ही पडे रहेंगे।

तपोवन की तरफ चल पडे। यह करीब दो ढाई किलोमीटर का पैदल रास्ता है। इधर से एक चोटी दिखती है, रास्ता चोटी के दूसरी तरफ से है। शुरूआत में छोटे-छोटे पत्थर हैं, उसके बाद बढिया रास्ता है। मित्र साहब इन पत्थरों पर चलते ही डर गये। बोले कि यार ये तो बडे जानलेवा हैं, अगर जरा सा भी डिसबैलेंस हो गये तो गये काम से। मैंने उन्हें समझाया कि अभी आपके लिये यह नई चीज है, इन पर कोई नहीं गिरता और गिरेगा भी तो बस वहीं का वहीं गिर पडेगा, नीचे लुढकता लुढकता कभी नहीं जायेगा। काफी बहसबाजी हुई। आखिर में उन्होंने अपनी घरवाली और साले को वापस भेज दिया। और ऊपर जाकर उन्हें जो शान्ति मिली, इसके बारे में वापस आकर उन्होंने बाकियों से कहा- तुम लोग आराम से जा सकते थे, पत्थरों की छोटी-छोटी गिट्टियां बस थोडा आगे और थीं। और वहां क्या नजारा था, वाह वाह।

फिर पहुंचे धनोल्टी मेन बाजार। और क्या जगह है धनोल्टी भी- शुरू हुआ और खत्म। कोई भीड नहीं। कोई वाहन नहीं। हां, मसूरी-चम्बा के बीच दिनभर में काफी सारी बसें चलती हैं। ये सभी धनोल्टी होकर ही जाती हैं।

अम्बर इको पार्क धनोल्टी मेन बाजार मे बिल्कुल पास ही है। यह पहले वाले पार्क के मुकाबले ज्यादा बडा है। यहां मनोरंजन के साधन भी ज्यादा हैं। कुल मिलाकर मस्त जगह है।

शाम को वहीं एक होटल में 500-500 के दो कमरे लिये और पडकर सो गये।

मसूरी-धनोल्टी रोड

धनोल्टी इको पार्क

अम्बर इको पार्क में बर्मा ब्रिज क्रॉसिंग

अम्बर इको पार्क के अन्दर

धनोल्टी इको पार्क से दिखती तपोवन चोटी

तपोवन से नीचे का नजारा

तपोवन से हिमालय (लेंस पर जमे धूल के कणों को मत देखना)

तपोवन जाने का रास्ता

घुमक्कडी जिन्दाबाद

मसूरी झील और केम्पटी फाल

2011-12-04T06:00:00.002+05:30

सहस्त्रधारा और शिव मन्दिर

मन्दिर से निकलकर फिर मसूरी की तरफ चल पडे। रास्ते में एक जगह सडक के बराबर में ही गाडियां खडी दिखीं। तभी निगाह पडी- मसूरी झील। गाडी हमने भी साइड में लगा दी। यह एक कृत्रिम झील है जहां पैडल बोट का मजा लिया जा सकता है। हमने भी लिया। लेना पडता है अगर परिवार में हैं तो। जो होता मैं अकेला तो इस झील की तरफ देखता भी नहीं। और हां, एक बात बडी हास्यास्पद लगती है जब कोई फोटोग्राफर जिद करता है कि गढवाली ड्रेस में फोटो खिंचवा लो। पता नहीं क्या-क्या पहनाकर ‘शिकार’ को ऊपर से नीचे तक लाद दिया जाता है और दो घडे देकर ‘पनघट’ के किनारे बैठा दिया जाता है। एक घडा हाथ में और दूसरा सिर पर। कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं गढवाल में काफी घूमा हूं, और ज्यादातर घुमक्कडी देहात में ही की है, लेकिन कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं देखी। यहां तक कि कुमाऊं और हिमाचल में भी नहीं। और हां, एक घडा सिर पर रखकर दूसरा हाथ में लेकर तो पहाड पर चल ही नहीं सकते। अगर घडे की जगह घास या लकडी का गट्ठर होता तो कुछ बात बनती।

इसके बाद कुछ तिराहों चौराहों को पार करके हम पहुंचते हैं लाइब्रेरी चौक। यह मसूरी का एक व्यस्त चौक है। यहां से चार दिशाओं में सडकें जाती हैं- एक तो वही देहरादून वाली, दूसरी माल रोड, तीसरी सीधी केम्पटी फाल होते हुए आगे विकासनगर-यमुनोत्री मार्ग में जा मिलती है और चौथी भी कहीं जाती है। अभी दोपहर का टाइम था तो अपना टारगेट बन गया केम्पटी फाल।

मसूरी एक पहाडी धार पर बसा है। बल्कि यह कहना चाहिये कि मसूरी-धनोल्टी-चम्बा पूरी बेल्ट पहाडी धार पर बसी है तो ज्यादा सही होगा। इस धार की ऊंचाई करीब 2000- 2500 मीटर है। इसके दोनों तरफ ढलान हैं- इधर भी और इसको पार करके उधर भी। तो जब मसूरी से केम्पटी फाल जाते हैं तो पूरा रास्ता ढलानयुक्त हो जाता है। हमारे ड्राइवर साहब अभी तक चढाई चढते आ रहे थे तो अपने आप को पहाडी रास्तों के परफेक्ट मानने लगे थे। अब जब ढलान आया तो ड्राइविंग अचानक से बदल गई तो महाराज कहने लगे कि यार, ऊपर चढने के मुकाबले नीचे उतरना ज्यादा मुश्किल है। हालांकि कुछ समय बाद वे इस विधा में भी पारंगत हो गये।

केम्पटी फाल- यानी मसूरी की सीमा। सीमा इसलिये कि पर्यटक इससे आगे नहीं जाते। मसूरी आने वाले लगभग सभी पर्यटक यहां जरूर जाते हैं और वापस मुड जाते हैं।। कभी कभी तो लगता है कि यहां मसूरी से भी ज्यादा भीड है। हालांकि झरने के पास से सडक पर पुल भी है लेकिन असली फाल जो है, वो सडक से कुछ नीचे उतरकर है। नीचे जाने के लिये पक्का रास्ता बना है जिसके दोनों तरफ दुकानें हैं। और एक चीज और है कि यहां भी रोपवे है। फाल की सडक से सीधी दूरी सौ मीटर भी नहीं है और रोपवे बनाना वाकई मजाक की बात है। लेकिन जब तक धनाढ्य पर्यटक आते रहेंगे तब तक सौ मीटर तो क्या दो मीटर के रोपवे भी बना दिये जायेंगे तो भी सफल होकर रहेंगे। ऐसे पर्यटक जो नहीं चाहते कि उनकी एकाध हड्डी, एकाध जोड जरा सा भी हिले। पर्यटन के नाम पर कहते हैं कि कुदरत की गोद में जा रहे हैं और अगर उन्हें यहां भी ऐयाशी की सुविधाएं ना मिले तो कुदरत को भाड में झोंकने से भी बाज नहीं आते।

सडक से फाल तक जाने में करीब चार सौ मीटर का रास्ता है, जिसे पैदल नापा जाता है। इसके दोनों तरफ दुकानें बनी हैं। कहीं कहीं भिखारी भी बैठे मिल जाते हैं। उन्हीं में से एक भिखारिन बुढिया ने यह कहकर पर्यटन का मजा खराब कर दिया कि ‘इतनी दूर से हजारों रुपये फूंककर पानी देखने आये हो, एक रुपया मुझे भी दे दो।’ उसकी यह बात मुझे अब तक ज्यों की त्यों याद है। वैसे तो इधर ऐसी बातों का कोई असर नहीं पडता, लेकिन पता नहीं क्यों केम्पटी फाल देखने का सारा मजा, सारा उत्साह खत्म हो गया। खैर, हमें उस बुढिया की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपनी घुमक्कडी बरकरार रखनी है। कुछ बुद्धिजीवी लोग बुढिया की बात को सौ प्रतिशत सही बता सकते हैं। अगर ऐसा है तो वे बुद्धिजीवी घुमक्कडी धर्म के धुर विरोधी हैं, अपने दुश्मन हैं।

जब मसूरी से केम्पटी फाल जाते हैं तो रास्ते में फाल से करीब एक किलोमीटर पहले केम्पटी नाम का गांव आता है। इसी के नाम पर झरने का नाम भी केम्पटी पड गया। इस गलतफहमी में मत रहना कि यहां केम्पटी नाम का कोई अंग्रेज आया था, उसने खोज की थी, उसके नाम पर यह नाम पडा। एक बात और है कि यहां पार्किंग नाम की कोई जगह नहीं है। सडक भी बडी तंग बनी हुई है। फिर बची-खुची जगह में दुकानें हैं, रेस्टोरेण्ट हैं। तो जी, चार पहिया नाजुक वाहन अपने रिस्क पर सडक के किनारे ही खडे करने पडते हैं।

फिर से मसूरी की तरफ चल दिये। लाइब्रेरी चौक से करीब एक किलोमीटर पहले ‘होमस्टे’ नाम का बोर्ड लगा दिखा। हालांकि मसूरी में जब होम ही नहीं हैं, तो होमस्टे कहां से। फिर भी इसका बजट अपनी उम्मीदों के मुताबिक ही था- 600 रुपये प्रति कमरा। दो कमरे लेने थे, मोलभाव करके 525 रुपये प्रति कमरे के हिसाब से मिल गये। नवम्बर का महीना ऑफ सीजन होता है, तो इस रेट को सुनकर यह मत सोच बैठना कि वहां हमेशा इसी रेट में मिलते होंगे। पीक सीजन में तो यह रेट 1000 को पार कर जाता होगा। और कमरे में कुछ अलग से नहीं होता- वही डबलबेड, वही कलर टीवी, वही गीजर, वही लेट्रीन-बाथरूम। इनमें से ना तो डबलबेड, ना टीवी, ना गीजर और ना लेट्रीन बाथरूम, मेरे किसी काम के नहीं थे।

अच्छा हां, इस होटल में जब मित्र साहब ने पूछा कि भाई, गाडी पार्किंग कहां है तो उसने बताया कि सामने सडक के किनारे खडी कर दो। मित्र साहब यह सुनते ही सन्नाटे में आ गये। बोले कि तू पागल हो रहा है? सडक के किनारे कैसे खडी कर दूं। बताया कि भाई साहब काफी जगह है, थोडी देर में देखना कि हमारी गाडी भी यही पार्क होगी। कोई दिक्कत नहीं है। मित्र साहब कहने लगे कि हमें यहां नहीं रुकना है। आगे चलते हैं, जिस होटल में पार्किंग मिलेगी, वहीं रुकेंगे। इस तरह गाडी को सडक किनारे पार्क नहीं करेंगे। हालांकि मैं जानता था कि यह भले ही मसूरी हो, लेकिन है तो गढवाल ही। और भईया, गढवालियों पर तो अपन यकीन कर ही लेते हैं। और मुझे पता भी था कि सडक किनारे हद से बहुत ज्यादा जगह खाली पडी है। रात को यहां ट्रैफिक चलता नहीं है, कोई टक्कर भी नहीं मार सकेगा। लेकिन फिर भी अगर मैंने मित्र जी को समझाने की कोशिश की तो वे मान तो लेंगे, लेकिन उन्हें पूरी रात नींद नहीं आयेगी। खैर, आखिरकार मित्र साहब मान गये और गाडी सुबह सही सलामत खडी मिली। पता नहीं नींद आई या नहीं आई। वैसे कुछ ही दूर ऑथोराइज्ड पार्किंग भी थी जिसका खर्चा सौ रुपये प्रति रात्रि था।

यहां से माल रोड एक किलोमीटर दूर थी तो हम पैदल ही चल पडे। घूमे-फिरे, कुछ खाया, कुछ पीया, कुछ खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। और नौ बजे तक वापस होटल में सोने का आनन्द लेने लगे थे।

मसूरी झील

मसूरी-केम्पटी रोड

केम्पटी फाल

घुमक्कडी जिन्दाबाद

सहस्त्रधारा और शिव मन्दिर

2011-11-30T06:00:00.001+05:30

मसूरी यात्रा पर जाने से पहले बहुत दूर-दूर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। असल में चार दिन की छुट्टी मिल गई थी। और अपना एक साथी बहादुर सिंह मीणा बहुत दिन से सिर हो रहा था कि साहब, इस बार जब भी जाओगे तो मुझे भी ले चलना। उसे हिमालय का कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसे महानुभावों को मैं पहली यात्रा हिमालय की ही कराना पसन्द करता हूं। मैंने उससे बताया कि 8 से 11 नवम्बर की छुट्टी ले ले, हिमालय पर चलेंगे। उसे इतना भी आइडिया नहीं था कि हिमालय है किस जगह पर। हां, बस है कहीं भारत में ही।

उसने यह भी सुन रखा था कि हिमालय पर बरफ होती है और नवम्बर का महीना वैसे भी ठण्डा होने लगता है तो वहां और भी ज्यादा ठण्ड होगी। इस एक बार से वो भयभीत था। उधर मेरे दिमाग में कई जगहें आ रही थीं। खासकर चार जगहें- मनाली, सांगला घाटी, हर की दून और डोडीताल। आखिर में सारा हिसाब किताब लगाया तो मनाली और हर की दून ने बाजी मारी। मुझसे अक्सर मनाली के बारे में पूछा जाता है और मैं अभी तक वहां गया नहीं हूं तो उसके बारे में बताने में बडी दिक्कत होती है। और रही हर की दून की बात तो यह हमेशा से मेरी हिटलिस्ट में रही है और अपने भाई सन्दीप पंवार जी पिछले महीने वहां से आये हैं। उन्होंने यह कहकर मेरी हसरत को और बढा दिया कि 15 दिसम्बर तक हर की दून में आवास सुविधा मिल जाती है।

और कुछ दिन पहले ही अपने भाई तुल्य मित्र महाराज ने गुजारिश की कि भाई, हम मसूरी जाना चाहते हैं, अगर तू भी चल देगा तो यात्रा में चार चांद लग जायेंगे। मसूरी तो मैं एक बार गया था लेकिन मात्र गन हिल देखकर ही वापस लौट आया था तो इस प्रस्ताव को मानना पडा। तुरन्त बहादुर को मना करना पडा। मित्र महाराज के साथ उनकी घरवाली और पुत्तर भी थे। बाद में चलने से ऐन पहले उनके साले साहब भी घुस पडे।

यात्रा शुरू हुई मां शाकुम्भरी देवी के दर्शन करके। शाकुम्भरी से देहरादून और राजपुर तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। अगले ने कभी भी कार पहाड पर नहीं चलाई थी तो बडे डरे हुए थे। मेरा इरादा भी राजपुर के आसपास ही रुकने का था क्योंकि मेरा अन्दाजा था कि यहां मसूरी के मुकाबले सस्ते कमरे मिल सकते हैं लेकिन अन्दाजा गलत निकला।

अगले दिन यानी 8 नवम्बर को सहस्त्रधारा गये। हालांकि मैंने इस जगह पर पहले भी कदम धर रखे थे तो फिर भी जगह बडी मस्त है, इसमें कोई दोराय नहीं। यहां बन्दर काफी संख्या में हैं और यात्रियों के लटकते हुए सामान की खैर नहीं करते वे। नदी किनारे बैठकर पिकनिक मनाने की शानदार जगह है। जिसके साथ गर्लफ्रेण्ड या घरवाली हो, उसका तो पता नहीं लेकिन मुझ जैसों के लिये इतना ही काफी है कि आओ और गुफाओं में टपकते सल्फर के पानी को देखकर चुपचाप निकल जाओ।

सहस्त्रधारा से निकलकर दोबारा राजपुर गये और मसूरी रोड पकड ली। हालांकि मित्र जी ने कभी भी घुमावदार रास्तों पर गाडी नहीं चलाई थी और वे तो मानसिक रूप से यह सोचकर आये थे कि देहरादून से ड्राइवर ले लेंगे जो हमें अगले तीन दिन तक मसूरी धनोल्टी घुमाएगा। लेकिन भला हो उनके ‘गाइड’ का यानी मेरा कि ‘आप चला सकते हो’ सुन-सुनकर वे सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करके आज घर में पडे आराम कर रहे होंगे।

मैं जब मेरठ में पढता था तो जगह जगह दीवारों पर लिखा देखता था कि ‘शिव की पूजा करो, सबकुछ मिलेगा। मसूरी रोड, देहरादून’। तब मेरे पल्ले यह बात बिल्कुल नहीं पडती थी कि यह विज्ञापन क्यों लगा रखा है। ना कोई फोन नम्बर, ना कोई कुछ खास बात, बस शिव की पूजा करो। मामला बहुत बाद में समझ में आया कि देहरादून-मसूरी रोड पर कहीं शिव मन्दिर है और बहुत बढिया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं सुना। अब जबकि गाडी के ब्रेक लगाना और उससे नीचे उतरना अपने हाथ में था तो वही शिव मन्दिर आते ही गाडी साइड में रुकवा दी गई। भव्य मन्दिर बनवा रखा है। किसी का अपना निजी मन्दिर है। अन्दर घुसने से पहले ही बोर्ड लगा दिखा कि ‘पैसे चढाना सख्त मना है’। यही वाक्य पढकर अपने दिल में मन्दिर के प्रति श्रद्धा बहुत बढ गई।

पूरे मन्दिर की दीवारों पर बस एक ही बात लिखी है कि भगवान हम सबको पैसे देते हैं, उन्हें पैसे चढाकर उनकी मर्यादा कम ना करें। साथ ही यह भी कि यह प्राइवेट मन्दिर है। प्राइवेट मन्दिर होने का एकमात्र अर्थ यही है कि इस मन्दिर का कोई पौराणिक महत्व नहीं है। कितना महान सन्देश है!! जहां धरती के अन्दर से जरा सा पत्थर निकलने पर तुरन्त मन्दिर खडा कर दिया जाता है और उसका सम्बन्ध पुराणों से भी जोड दिया जाता है, ऐसे में यहां आना वाकई सुकून भरा था।

शिवजी भगवान के दर्शन करो और वही बगल में बैठे महाराज से प्रसाद ले लो। रोजाना का तो पता नहीं लेकिन उस दिन खिचडी और सेब का प्रसाद दिया जा रहा था, चाय भी दी जा रही थी। और खिचडी कोई साधारण नहीं थी। मेरे लिये खिचडी रोटी से भी बढकर है तो मैं खिचडी के गुण और स्वाद को बखूबी पहचानता हूं। खिचडी वाकई बेहद स्वादिष्ट बनी थी। रसोई भी गर्भगृह के बिल्कुल बराबर में ही है लेकिन कहीं भी कोई गन्दगी नहीं, धुआं नहीं। मन्दिर के सेवक लगातार भक्तों पर नजर रखते हैं कि कौन कौन खिचडी को नीचे गिराता हुआ खा रहा है, वे उसे तुरन्त टोक देते हैं कि बाकी खिचडी बाद में खाना, पहले इस गिरे हुए को उठाओ। मन्दिर में ही कुछ रत्न और मालाएं वगैरह बेचने की दुकानें हैं। यहां रत्नों की बिक्री होती है।

सहस्त्रधारा

शिव मन्दिर, मसूरी रोड, देहरादून

शिव की पूजा करो, सबकुछ मिलेगा

एक बार पहले भी सहस्त्रधारा गया था, उस गाथा को पढने के लिये यहां क्लिक करें।

घुमक्कडी जिन्दाबाद

शाकुम्भरी देवी शक्तिपीठ

2011-11-26T06:00:00.001+05:30

शाकुम्भरी देवी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां देवी के दर्शन के लिये पहुंचते हैं। शाकुम्भरी को दुर्गा का रूप माना जाता है।

यह हमारी मसूरी यात्रा का पहला पडाव था। दिल्ली से चलकर सीधे रुडकी, छुटमलपुर, कलसिया, बेहट और शाकुम्भरी। देवी के मन्दिर से करीब एक किलोमीटर पहले बाबा भूरा देव जी का मन्दिर है। देवी के दर्शन से पहले बाबा के दर्शन करने होते हैं। कुछ लोग इसे भैरों देव जी भी कहते हैं। मान्यता है कि यह देवी का रक्षक है।

भूरा देव जी के बाद एक किलोमीटर का रास्ता नदी के बीच से होकर जाता है। हालांकि नवम्बर के शुष्क महीने में नदी एक महीन सी धार के साथ बह रही थी लेकिन बरसात में नदी का वेग काफी बढ जाता होगा। शाकुम्भरी मन्दिर भी नदी के अन्दर ही बना है। दोनों तरफ छोटे छोटे पहाड हैं। यह एक किलोमीटर नदी के पत्थरों को सेट करके गाडियों के चलने लायक रास्ता बना हुआ है। मानसून में जब नदी पूरे उफान पर बहती होगी तो श्रद्धालुओं को पैदल ही नदी के अन्दर से निकलकर जाना पडता होगा। लेकिन ये शिवालिक की पहाडियां हैं। जब तक बारिश होती रहेगी, तब तक नदी भी बहती रहेगी। जैसे ही बारिश बन्द होती होगी तो नदी भी रुक जाती होगी।

नदी के चौडे इलाके में ही गाडियों की पार्किंग और बस अड्डा बना है। प्रसाद की दुकानें सब नदी के अन्दर ही हैं।

चित्र: आभार

भूरा देव मन्दिर

कैसे जायें:

यहां जाने के कई रास्ते हो सकते हैं लेकिन दिल्ली से जाने वालों के लिये सबसे बेहतरीन रास्ता है- रुडकी होते हुए। रुडकी से छुटमलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो काफी बेहतरीन हालत में है। छुटमलपुर से एक सडक सहारनपुर चली जाती और और दूसरी देहरादून। दिल्ली से शामली होते हुए भी सहारनपुर पहुंचा जा सकता है लेकिन वो रास्ता काफी खराब हालत में है। सहारनपुर से शाकुम्भरी जाने के लिये छुटमलपुर जाने की कोई जरुरत नहीं है। यहां से यमुनोत्री रोड पकडकर कलसिया होते हुए बेहट तक जाना होता है, जहां से शक्तिपीठ मात्र 15 किलोमीटर दूर है।

अच्छा, अब छुटमलपुर से बेहट जाने के लिये भी सहारनपुर जाने की कोई जरुरत नहीं है। छुटमलपुर से एक सीधा रास्ता कलसिया जाता है जहां से बेहट चार किलोमीटर दूर है। लेकिन यह छुटमलपुर-कलसिया मार्ग बहुत बुरी अवस्था में है और पूरे 21 किलोमीटर तक एक-एक डेढ डेढ फुट तक के गड्ढे हैं। अपनी और गाडी की सलामती चाहते हो तो इस रास्ते का इस्तेमाल मत करना। एक दूसरा रास्ता भी है। छुटमलपुर से देहरादून की तरफ चलने पर कुछ आगे सुन्दरपुर आता है। यहां से बायें हाथ की तरफ जसमौर के लिये रास्ता गया है। यह भी 21 किलोमीटर ही है लेकिन कलसिया वाले रास्ते के मुकाबले बहुत बेहतरीन हालत में है। जसमौर बेहट और शाकुम्भरी के बीच में है। यहां से शाकुम्भरी 8 किलोमीटर दूर रह जाता है।

अगर ट्रेन से जाना है तो सीधे सहारनपुर पहुंचना होगा। इसके बाद बस ही एकमात्र सहारा है। सहारनपुर से शाकुम्भरी के लिये नियमित बसें चलती हैं।

नक्शे को बडा करके देखने के लिये इस पर क्लिक करें।

सर्वश्रेष्ठ मार्ग: दिल्ली- मेरठ- मुजफ्फरनगर- रुडकी- छुटमलपुर- बिहारीगढ- सुन्दरपुर- जसमौर- शाकुम्भरी

छुटमलपुर-कलसिया मार्ग भारत के सबसे बुरे और खराब मार्गों में से एक है।

घुमक्कडी जिन्दाबाद

पिण्डारी यात्रा का कुल खर्चा- 2624 रुपये, 8 दिन

2011-11-23T06:00:00.000+05:30

1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हम पिण्डारी ग्लेशियर की यात्रा पर थे। कुल मिलाकर 8 दिन बनते हैं और खर्च आया 2624 रुपये। शुरू से लेकर आखिर तक हमने क्या-क्या खर्चा किया, इसे पूरे विस्तार से आगे बताया गया है। यह खर्च बाद में जाने वाले घुमक्कडों के बहुत काम आयेगा।

1 अक्टूबर 2011

दिल्ली से जाट महाराज के साथ अतुल भी था। हमारा तीसरा साथी नीरज सिंह यानी हल्दीराम हमें हल्द्वानी में मिलेगा।

दिल्ली से मुरादाबाद ट्रेन से बेटिकट (50 रुपये के आसपास किराया लगता है।)

लंच- मुरादाबाद= 100 रुपये

पानी की बोतल- मुरादाबाद= 10 रुपये

मुरादाबाद से हल्द्वानी बस से= 150 रुपये

अब बस अड्डे पर ही हमें हल्दीराम भी मिल जाता है। यात्रियों की संख्या तीन हो गई और खर्चे को व्यक्तिगत बनाने के लिये अब कुल खर्चे के तीन हिस्से करने पडेंगे।

हल्द्वानी से अल्मोडा शेयर आल्टो कार से= 600 रुपये

रास्ते में कहीं चाय= 10 रुपये

अल्मोडा से बागेश्वर शेयर आल्टो कार से= 700 रुपये (750 मांग रहा था)

बागेश्वर में कमरा= 300 रुपये (साढे नौ बज चुके थे। लगभग पूरा बागेश्वर सो चुका था। कमरा कार में बैठे बैठे ही ड्राइवर ने बुक करा दिया था इसलिये मोलभाव की गुंजाइश नहीं थी।)

1 अक्टूबर का कुल खर्च= 260+1610= 1870 रुपये
1 अक्टूबर का मेरा खर्च= 260/2 + 1610/3= 130 + 537 = 667 रुपये

2 अक्टूबर 2011

चाय- बागेश्वर = 10 रुपये

केले- बागेश्वर = 35 रुपये

बागेश्वर से भराडी जीप से= 105 रुपये

समोसे- भराडी = 65 रुपये

भराडी से सौंग जीप से = 90 रुपये

अब हमारी पिण्डारी ग्लेशियर के लिये पैदल यात्रा यानी ट्रैकिंग शुरू होती है। सौंग से तीन किलोमीटर आगे लोहारखेत में 60 रुपये प्रति व्यक्ति इको चार्ज काटा जाता है।

लोहारखेत में इको चार्ज = 180 रुपये

झण्डीधार में मैगी, चाय, आमलेट = 70 रुपये

शाम होने तक धाकुडी पहुंच गये। यहां पचास रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सोने की जगह मिल गई। तीनों ने भरपेट डिनर किया। इसका भुगतान अगले दिन सुबह किया इसलिये यह खर्च अगले दिन के खाते में लिखा जायेगा।

2 अक्टूबर का कुल खर्च= 555 रुपये
2 अक्टूबर का मेरा खर्च= 555/3 = 185 रुपये

3 अक्टूबर 2011

धाकुडी में सोना, कल का डिनर, आज का ब्रेकफास्ट= 550 रुपये

वाछम (खाती से पहले) में चाय बिस्कुट= 50 रुपये

खाती में लंच= 160 रुपये

खाती से 11 किलोमीटर आगे द्वाली में रात्रि विश्राम किया गया। रात का डिनर और रुकने का चार्ज अगले दिन में जोडा गया है।

3 अक्टूबर का कुल खर्च= 760 रुपये
3 अक्टूबर का मेरा खर्च= 760/3= 253 रुपये

4 अक्टूबर 2011

द्वाली में कल का डिनर, रुकना, ब्रेकफास्ट= 700 रुपये

फुरकिया में चाय बिस्कुट= 50 रुपये

वापसी में भी फुरकिया में चाय बिस्कुट= 30 रुपये

4 अक्टूबर का कुल खर्च= 780 रुपये
4 अक्टूबर का मेरा खर्च= 780/3= 260 रुपये

5 अक्टूबर 2011

हल्दीराम कल पिण्डारी ग्लेशियर के पास ही रुक गया था। इसलिये आज का खर्चा केवल मैंने और अतुल ने ही किया।

द्वाली में कल का डिनर, रुकना और ब्रेकफास्ट= 410 रुपये

खटिया में आमलेट= 50 रुपये

वापसी में खटिया में चाय= 20 रुपये

रात को हम खाती में रुके थे। जिसका खर्च अगले दिन दिया गया।

5 अक्टूबर का कुल खर्च=480 रुपये
5 अक्टूबर का मेरा खर्च= 480/2= 240 रुपये

6 अक्टूबर 2011

खाती में रुकना, कल का डिनर और आज का ब्रेकफास्ट= 250 रुपये

खाती से पैदल यात्रा करके हम सूपी पहुंचे। सूपी के पास मुनार तक सडक बन गई है और जीपें भी चलती हैं।

मुनार से भराडी जीप से= 80 रुपये

भराडी से बागेश्वर= 70 रुपये

बागेश्वर में चाऊमीन= 30 रुपये

बागेश्वर से अल्मोडा= 360 रुपये

अल्मोडा में कमरा= 200 रुपये

अल्मोडा में डिनर= 180 रुपये

6 अक्टूबर का कुल खर्च= 430 + 740 = 1170 रुपये
6 अक्टूबर का मेरा खर्च= 430/2 + 740/3 = 462 रुपये

7 अक्टूबर 2011

हालांकि पिण्डारी यात्रा हमारे हल्द्वानी पहुंचते ही खत्म हो जाती लेकिन अभी भी हमारे पास दो दिन और थे इसलिये अपने एक जाने पहचाने ठिकाने भागाद्यूनी गांव जा पहुंचे।

अल्मोडा में नाश्ता= 55 रुपये

अल्मोडा में बाल मिठाई= 180 रुपये

अल्मोडा से शहरफाटक बस से= 100 रुपये

शहरफाटक से मोतियापाथर ट्रक से= 10 रुपये

7 अक्टूबर का कुल खर्च= 345 रुपये
7 अक्टूबर का मेरा खर्च= 345/2= 173 रुपये

8 अक्टूबर 2011

मोतियापाथर से हल्द्वानी बस से= 150 रुपये

हल्द्वानी में आमलेट= 60 रुपये

हल्द्वानी से दिल्ली बस से= 368 रुपये

गजरौला में डिनर= 100 रुपये

आनन्द विहार से शाहदरा ऑटो से= 90 रुपये

8 अक्टूबर का कुल खर्च= 768 रुपये
8 अक्टूबर का मेरा खर्च= 768/2= 384 रुपये

पूरी यात्रा का कुल खर्च
1 अक्टूबर= 667 रुपये
2 अक्टूबर= 185 रुपये
3 अक्टूबर= 253 रुपये
4 अक्टूबर= 260 रुपये
5 अक्टूबर= 240 रुपये
6 अक्टूबर= 462 रुपये
7 अक्टूबर= 173 रुपये
8 अक्टूबर= 384 रुपये
कुल खर्च= 2624 रुपये

इसमें हल्दीराम द्वारा लाये गये मिठाई के डिब्बों, नमकीन, बिस्कुटों का खर्च और जाते समय हल्दीराम द्वारा अपनी तरफ से खिलाई गई बाल मिठाई का खर्च शामिल नहीं है। रास्ते में कई जगह टॉफी भी ली गई, उसका खर्च भी शामिल नहीं है।

पिण्डारी ग्लेशियर- सम्पूर्ण यात्रा

2011-11-18T06:00:00.003+05:30

पिण्डारी ग्लेशियर उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल में बागेश्वर जिले में स्थित है। यहां जाने के लिये सबसे पहले हल्द्वानी पहुंचना होता है। हल्द्वानी से अल्मोडा (96 किलोमीटर), अल्मोडा से बागेश्वर (80 किलोमीटर) और बागेश्वर से सौंग (40 किलोमीटर) पहुंचना होता है।

सौंग से पैदल यात्रा शुरू होती है जो निम्न प्रकार है:

1. सौंग से लोहारखेत (3 किलोमीटर): लोहारखेत तक सडक भी बनी है। एक पैदल रास्ता सौंग से लोहारखेत जाता है। जहां सौंग समुद्र तल से करीब 1400 मीटर पर है वही लोहारखेत लगभग 1848 मीटर पर है।

2. लोहारखेत से धाकुडी (8 किलोमीटर): यह सम्पूर्ण यात्रा का कठिनतम भाग है। शुरूआती 7 किलोमीटर सीधी चढाई भरे हैं। 7 किलोमीटर के बाद धाकुडी टॉप आता है जिसकी ऊंचाई 2900 मीटर है। इसके बाद नीचे उतरकर 2680 मीटर की ऊंचाई पर धाकुडी है।

3. धाकुडी से खाती (8 किलोमीटर): धाकुडी से खाती तक कुल मिलाकर नीचे ही उतरना होता है। खाती की समुद्र तल से ऊंचाई 2246 मीटर है। खाती से एक रास्ता सुन्दरढूंगा ग्लेशियर के लिये अलग हो जाता है। खाती पिण्डारी ग्लेशियर से आने वाली पिण्डर नदी के किनारे बसा है।

4. खाती से द्वाली (11 किलोमीटर): पूरा रास्ता पिण्डर नदी के किनारे किनारे है और घने जंगल से होकर जाता है। साधारण चढाई है। द्वाली 2592 मीटर पर है।

5. द्वाली से फुरकिया (5 किलोमीटर): फुरकिया 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां से नन्दा देवी रेंज की कई चोटियां दिखती हैं और ग्लेशियर भी। रास्ता घने जंगल से होकर जाता है और काफी चढाई भरा है लेकिन स्पष्ट पगडण्डी बनी है।

6. फुरकिया से पिण्डारी जीरो पॉइण्ट (7 किलोमीटर): यह रास्ता बुग्यालों से होकर जाता है। कहीं कहीं बडे बडे पत्थर और चट्टानें भी मिल जाते हैं। पिण्डारी जीरो पॉइण्ट एक भयानक भूस्खलन क्षेत्र है जिसकी वजह से जीरो पॉइण्ट की ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। जब मैं गया था, उस दिन जीरो पॉइण्ट 3787 मीटर पर था।

पिण्डारी और इसके जुडवां कफनी ग्लेशियर की यात्रा करते समय किसी विशेष सावधानी की जरुरत नहीं है। हर जगह खाने और रुकने की सुविधा मिल जाती है। जहां खाना महंगा मिलता है वही रुकना बेहद सस्ता। ओढने बिछाने को सबकुछ मिल जाता है। हां, अपने साथ एक रेनकोट जरूर रखना चाहिये। इसीलिये इस ट्रैक को आसान ट्रैक भी कहा जाता है।

मेरी सम्पूर्ण पिण्डारी यात्रा

पहला दिन: दिल्ली- हल्द्वानी- अल्मोडा- बागेश्वर

दूसरा दिन: बागेश्वर- सौंग- लोहारखेत- धाकुडी

तीसरा दिन: धाकुडी- खाती- द्वाली

चौथा दिन: द्वाली- फुरकिया- पिण्डारी जीरो पॉइण्ट- द्वाली

पांचवां दिन: द्वाली- खटिया- कफनी- द्वाली- खाती

छठा दिन: खाती- सूपी- सौंग- बागेश्वर- अल्मोडा

पिण्डारी यात्रा का कुल खर्च: 2624 रुपये, 8 दिन

चित्र को बडा देखने के लिये इस पर क्लिक करें।

यह चित्र अपने साथ ले जाये गये जीपीएस मोबाइल से प्राप्त डाटा और गूगल अर्थ के संयोग से बना है।

पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- छठा दिन (खाती-सूपी-बागेश्वर-अल्मोडा)

2011-11-13T06:00:00.002+05:30

पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- पहला दिन (दिल्ली से बागेश्वर)
पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- दूसरा दिन (बागेश्वर से धाकुडी)
पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- तीसरा दिन (धाकुडी से द्वाली)
पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- चौथा दिन (द्वाली-पिण्डारी-द्वाली)
कफनी ग्लेशियर यात्रा- पांचवां दिन (द्वाली-कफनी-द्वाली-खाती)

6 अक्टूबर 2011, आज हमें खाती से वापस चल देना था। जो कार्यक्रम दिल्ली से चलते समय बनाया था, हम ठीक उसी के अनुसार चल रहे थे। आज हमें खाती में ही होना चाहिये था और हम खाती में थे। यहां से वापस जाने के लिये परम्परागत रास्ता तो धाकुडी, लोहारखेत से होकर जाता है। एक रास्ता पिण्डर नदी के साथ साथ भी जाता है। नदी के साथ साथ चलते जाओ, कम से कम सौ किलोमीटर चलने के बाद हम गढवाल की सीमा पर बसे ग्वालदम कस्बे में पहुंच जायेंगे। एक तीसरा रास्ता भी है जो सूपी होकर जाता है। सूपी से सौंग जाना पडेगा, जहां से बागेश्वर की गाडियां मिल जाती हैं।

मुझे पहले से ही सूपी वाले रास्ते की जानकारी थी। असल में यात्रा पर निकलने से पहले मैंने इस इलाके का गूगल अर्थ की सहायता से गहन अध्ययन किया था। पता चला कि सरयू नदी और पिण्डर नदी के बीच में एक काफी ऊंची पर्वतमाला निकलकर चली जाती है। यह सरयू अयोध्या वाली सरयू नहीं है। सौंग सरयू नदी के किनारे बसा है जबकि खाती पिण्डर किनारे। सौंग से जब खाती जायेंगे तो हर हाल में इस पर्वतमाला को पार करना ही पडेगा। धाकुडी में इसकी ऊंचाई सबसे कम है तो परम्परागत रास्ता धाकुडी से ही बन गया है। साथ ही यह भी देखा कि सौंग से आगे सरयू किनारे एक गांव और है- सूपी। सूपी और खाती बिल्कुल पास-पास ही हैं। फरक इस बात से पड जाता है कि दोनों के बीच में दस हजार फीट ऊंची वही पर्वतमाला है। यही से मैंने अन्दाजा लगा लिया था कि खाती से सूपी जाने के लिये जरूर कोई ना कोई पगडण्डी तो होगी ही। और इसी आधार पर तय भी कर लिया था कि खाती से धाकुडी-लोहारखेत जाने की बजाय सूपी से निकलेंगे।

पिछले चार दिनों से मैं इसी खाती-सूपी वाले रास्ते की जानकारी जुटाने में लगा था और अपेक्षा से ज्यादा सफलता भी मिल रही थी। सफलता मिल रही हो तो इंसान आगे क्यों ना बढे। सुबह खा-पीकर हमने भी सूपी वाला रास्ता पकड लिया। हालांकि मैं और अतुल तो एक ही पलडे के बाट थे, जबकि हल्दीराम का झुकाव दूसरे पलडे यानी बंगाली की ओर था। बंगाली एक गाइड देवा के साथ था। देवा ने इस सूपी वाले रास्ते से जाने से मना कर दिया। देवा की मनाही और हमारे जबरदस्त समर्थन के कारण हल्दीराम बीच में फंस गया कि जाट के साथ चले या बंगाली के। आखिरकार बंगाली भी हमारी ओर ही आ गया जब उसने कहा कि इस बार कुछ नया हो जाये। धाकुडी वाले पुराने रास्ते के मुकाबले सूपी वाला रास्ता नया ही कहा जायेगा। देवा को मानना पडा।

अब यह बताने की तो जरुरत ही नहीं है कि खाती से निकलते ही सीधी चढाई शुरू हो गई। चोटी तक कंक्रीट की पक्की बढिया पगडण्डी बनी हुई है। पूरा रास्ता जंगल से होकर है। चोटी पर एक छोटा सा मन्दिर बना हुआ है। अब सामने बहुत दूर नीचे सरयू नदी दिख रही थी और पीछे पिण्डर नदी। वही नजारा था जो चार दिन पहले हमने धाकुडी में देखा था। अब देवा हमारे काम आया। देवा ना होता तो हम इसी कंक्रीट की पगडण्डी से उतरते जाते जोकि काफी टाइम बाद हमें सूपी पहुंचाती। यहां देवा ने एक शॉर्टकट बताया जिससे हम बडी जल्दी नीचे उतरकर सूपी जा पहुंचे।

हालांकि पहाडों पर पगडण्डियां ही खुद शॉर्टकट होती हैं और अगर पगडण्डी का भी शॉर्टकट बनाया जाये तो सोचो कि कैसा रास्ता होगा। कभी कभी तो लगता कि अगर जरा सा पैर फिसल गया तो हजारों फीट तक बेधडक गिरते चले जायेंगे, ऊपर से आने वालों को कहीं कपाल मिलेगा, तो कहीं लीवर। मैं तो सोच रहा हूं कि जो कोई इस रास्ते से ऊपर जाते हैं, उन पर क्या बीतती होगी।

सूपी पहुंचे। यहां से तीन किलोमीटर आगे एक गांव और है, नाम ध्यान से उतर गया है, वहां तक जीपें आती हैं। जब उतरते उतरते सडक पर पहुंच गये, तब ध्यान आया कि हां इस दुनिया में गाडियां भी चलती हैं। फिर तो एक जीप पकडकर सौंग, भराडी और बागेश्वर तक पहुंचना बडा आसान काम था। एक बात और रह गई कि भराडी में जब हम जीपों की अदला बदली कर रहे थे, तो एक जीप में चार सवारियों की सीटें खाली थी और हम थे भी चार। अतुल को सबसे आगे की सीट मिल गई, मुझे सबसे पीछे की। हालांकि मैं जीप में पीछे वाली सीटों पर बैठना पसन्द नहीं करता लेकिन फिर भी बैठ गया। हल्दीराम और उसका पॉर्टर प्रताप भी बैठ सकता था लेकिन हल्दीराम यही पर घुमक्कडी का एक जरूरी सबक भूल गया। बोला कि जब मैं पूरे पैसे दूंगा तो अपनी पसन्द की सीट पर बैठकर जाऊंगा ना कि पीछे वाली पर। और हल्दीराम को यही पर अलविदा कहकर हम चल पडे।

बागेश्वर पहुंचे। आज दशहरा था। बागेश्वर के बागनाथ मन्दिर में मेला लगा था। हमें आज पांच दिन हो गये थे नहाये हुए। चेहरे धूल और मैल से बिगड गये थे। हम मेले में नहीं गये। अल्मोडा की एक जीप खडी थी, जा बैठे। जीप में बैठने वाली हम पहली सवारी थे तो पक्का था कि तब तक शायद हल्दीराम भी आ जाये। और जीप भरने तक वो आ भी गया। फिर से तीनों साथ हो गये।

नौ बजे के करीब अल्मोडा पहुंचे। अल्मोडा का दशहरा भी प्रसिद्ध है। पूरा शहर जगा हुआ था। एक कमरा लेकर उसमें सामान पटककर, खाना खाकर मैं और अतुल मेला देखने स्टेडियम चले गये जबकि हल्दी नहीं गया। थोडी देर मेले का आनन्द लिया और वापस आ गये।

आज हमारी पिण्डारी यात्रा का कथित रूप से समापन हो गया। छह दिन में यात्रा पूरी हो गई। अगले दिन हल्दीराम वापस हल्द्वानी चला गया। हालांकि हमने दो दिन और लगाये इधर-उधर घूमने में।

खाती से सूपी के रास्ते पर

खाती से सूपी। हालांकि आधा रास्ता चढाई भरा है लेकिन जंगल की खूबसूरती से होकर जाता है।

खाती से सूपी टॉप तक कंक्रीट की पतली पगडण्डी है, इसलिये रास्ता नहीं भटक सकते।

नवम्बर की खूबसूरती

यहां पहुंचकर लगने लगता है कि सूपी टॉप नजदीक ही है, इसके बाद सूपी गांव तक नीचे ही उतरना है।

सूपी टॉप से नीचे उतरना भी कम रोमांचक नहीं है। यह नीचे उतरते समय पीछे मुडकर खींचा गया फोटो है।

सूपी गांव सरयू नदी की घाटी में बसा है। यहां से सरयू बडी खूबसूरत दिखती है। हालांकि इस फोटू में नहीं दिखाई दे रही है।

परसों जब हम पिण्डारी जा रहे थे, तभी से मौसम खराब होने लगा था, कल इसी खराब मौसम ने हमारी कफनी यात्रा की रेड मार दी और आज भी मौसम ठीक नहीं हुआ है।

अगर कहीं हिमालय में रास्ता गांवों से गुजरता है तो ऐसी पगडण्डियां मिलती ही रहती हैं।

सूपी गांव

ऊपरी सरयू घाटी

सूपी में चावल के खेत की मेंड पर बैठा अतुल

पीछे वाला बंगाली है और आगे उसका गाइड देवा। देवा हमारे भी बहुत काम आया। लेकिन देवा का इरादा इधर से आने का नहीं था बल्कि परम्परागत रास्ते धाकुडी से जाने का था।

दाहिने वाला गाइड देवा और बायें उसका भी गाइड जाटराम। बागेश्वर जाने के लिये जीप के इंतजार में।

आगे पढिये: पिण्डारी यात्रा का कुल खर्च: 2624 रुपये, 8 दिन

घुमक्कडी जिन्दाबाद

कफनी ग्लेशियर यात्रा- पांचवां दिन (द्वाली-कफनी-द्वाली-खाती)

2011-11-07T06:00:00.002+05:30

5 अक्टूबर 2011 का दिन था वो। मैं और अतुल द्वाली में थे जबकि हमारे एक और साथी नीरज सिंह यानी हल्दीराम हमसे बारह किलोमीटर दूर पिण्डारी ग्लेशियर के पास थे। समुद्र तल से 3700 मीटर की ऊंचाई पर बिना स्लीपिंग बैग के उन्होंने पता नहीं कैसे रात काटी होगी। दिल्ली से चलते समय हमने जो कार्यक्रम बनाया था, उसके अनुसार आज हमें कफनी ग्लेशियर देखना था जबकि हकीकत यह है कि पिछले तीन दिनों से हम लगातार पैदल चल रहे थे, वापस जाने के लिये एक दिन पूरा पैदल और चलना पडेगा तो अपनी हिम्मत कुछ खत्म सी होने लगी थी। जाट महाराज और अतुल महाराज दोनों एक से ही थे।

इस हफ्ते भर की यात्रा में एक खास बात यह रही कि मैं हमेशा सबसे पहले उठा तो आज भी जब उठा तो सब सोये पडे थे। मेरे बाद ‘होटल’ वाला उठा, फिर अतुल। रात सोते समय तय हुआ था कि कफनी कैंसिल कर देते हैं और वापस चलते हैं। लेकिन उठते ही घुमक्कडी जिन्दाबाद हो गई। घोषणा हुई कि कफनी चलेंगे। हालांकि अतुल को इस घोषणा से कुछ निराशा भी हुई। खाने के लिये बिस्कुट-नमकीन के कई पैकेट भी साथ ले लिये। अगर कफनी ना जाते तो जिन्दगी भर मलाल रहता कि कफनी से बारह किलोमीटर दूर से निकल गये। पता नहीं अब कभी इधर आना हो या ना हो।

कफनी के रास्ते में अतुल

यह है द्वाली। द्वाली से एक रास्ता पिण्डारी ग्लेशियर जाता है और एक कफनी ग्लेशियर।

कफनी ग्लेशियर से निकलकर आने वाली कफनी नदी।

जल्दी से जल्दी करते करते भी सवा सात बज गये जब हमने प्रस्थान किया। पिण्डारी ग्लेशियर के मुकाबले कफनी ग्लेशियर कम लोकप्रिय है। इसलिये रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। अतुल आदत से लाचार होकर आगे आगे चला गया और तुरन्त ही पीछे हो गया। कारण था जाले। मकडी के जालों के ‘झुण्ड के झुण्ड’ रास्ते में थे और चलने में बडी दिक्कत कर रहे थे।

पांच किलोमीटर चलने के बाद खटिया पहुंचे। द्वाली से खटिया तक सीधी चढाई है और पूरा रास्ता भरपूर जंगल से होकर जाता है। सुबह का टाइम और कोई हलचल ना होने के कारण पक्की उम्मीद थी कि कोई ना कोई जंगली जानवर जरूर मिलेगा। लेकिन कोई नहीं मिला। हां, खटिया से कुछ पहले एक बंगाली बुजुर्ग एक गाइड के साथ वापस लौट रहे थे। उन्होंने हम अच्छे खासे जवान छोरों को देखकर भी बुड्ढा ही समझा और कहा कि आज खटिया में ही रुक जाना। आज कफनी ग्लेशियर तक पहुंचते पहुंचते अन्धेरा हो जायेगा, वहां रुकने का कोई इंतजाम नहीं है। मैंने पूछा कि आप आज रात्रि विश्राम कहां करोगे तो बताया कि खाती। तब मैंने कहा कि हम आपको आज शाम को खाती में ही मिलेंगे और कफनी के फोटो भी दिखायेंगे। वो ‘अरे रहने दो’ वाले स्टाइल में हाथ और दांत दिखाकर चला गया।

खटिया में कुमाऊं मण्डल विकास निगम का रेस्ट हाउस है और दो तीन दुकानें और भी हैं। एक दुकान खुली थी। रेस्ट हाउस का चौकीदार ही इस दुकान को चलाता है और खाना खिला देता है। एक बात और थी कि आज सुबह से ही धुंध थी और धूप के दर्शन नहीं हुए थे। इसलिये ठण्ड बरकरार थी। भूख भी लगने लगी थी। चाय का आदेश दे दिया गया। पूछा कि खाना बनने में कितना टाइम लगेगा तो बताया कि आप कफनी से होकर वापस आ जाइये, खाना तैयार मिलेगा। हमने कहा कि भाई, भूख तो अब लगी है, जरूरत तो अब है, वापस आकर जरूरत पडेगी ही नहीं क्योंकि हम भागमभाग में रहेंगे। ये बता कि आमलेट तो बन जायेगा। बोला कि हां। एक आमलेट का ऑर्डर दे दिया। अतुल आमलेट नहीं खाता है।

हां, आमलेट से याद आया कि हम तीनों में केवल मैं ही खाता हूं। घुमक्कडी के दौरान खाना खाते समय अगर आमलेट भी मिल जाये तो सलाद के तौर पर मैं इसे रोटी सब्जी के साथ ही खाना पसन्द करता हूं। अगर सब्जी बढिया स्वादिष्ट नहीं बनी है, तो आमलेट पूर्ति कर देता है। अतुल और हल्दीराम मेरी इस आदत से परेशान थे। इसलिये जब तक ये दोनों खाना खाकर हट नहीं जाते थे तो मुझे खाना खाने की अनुमति नहीं थी। आज जबकि मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे तो अतुल के पेट में चूहे भी भूखे मर गये थे। और खाना मिलेगा शाम को। तब तक चाय और बिस्कुट पर ही काम चलाना मुश्किल था। अतुल ने मुझसे पूछा कि ये बता अण्डा शाक होता है या मांस। मैंने कहा कि भाई सुन, मैं अण्डे को दूध के साथ एक ही श्रेणी में रखता हूं। मेरे लिये दूध और अण्डा बराबर हैं। बोला कि अगर मैं खा लूंगा तो बाद में मुकरेगा तो नहीं। मैंने ना कर दी। एक और आमलेट का ऑर्डर दे दिया गया।

जैसे ही अतुल ने आमलेट का पहला टुकडा मुंह में डाला तो लग रहा था कि कोई सडी जली चीज खा रहा है लेकिन जैसे ही मुंह में स्वाद बनना शुरू हुआ तो मुझ पर ताने उलाहने बरसने शुरू हो गये कि कुत्ते कमीने, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि आमलेट इतना स्वादिष्ट होता है। खैर इसके बाद अतुल नियमित अण्डा भक्षी बन गया।

खटिया की समुद्र तल से ऊंचाई 3200 मीटर है। इसके बाद वातावरण ही बदल जाता है। घने जंगल का स्थान खुले बुग्याल ले लेते हैं। कहीं कहीं बडे बडे पत्थर और चट्टानें भी मिलती हैं जो श्रीखण्ड यात्रा की याद दिला देती हैं। इतना बदलने के बाद भी एक चीज नहीं बदली- मौसम। धुंध और ज्यादा बढने लगी थी। यहां धुंध को बादल कहा जाता है तो कह सकते हैं कि बादलों का घनत्व भी बढता ही जा रहा था। कफनी नदी हालांकि सीधी जाती है लेकिन करीब सौ मीटर के बाद कुछ नहीं दिखता। अगर बादल ना होते तो हम धरती की सुन्दरतम जगह पर खडे थे। यह नन्दा देवी का इलाका है। इसकी बाहरी सीमा में कई ग्लेशियर हैं- सुन्दरढूंगा, पिण्डारी, कफनी, नामिक, रालम, मिलम आदि। बादल ना होते तो हरे-भरे बुग्यालों के उस पार बर्फीले विराट पर्वत दिखते।

सफर का हमसफर- पानी।

खटिया के बाद जंगल का स्थान बुग्याल ले लेते हैं।

इसे तो पहचान ही गये होंगे।

जैसे जैसे आगे बढते गये, बादल होने के कारण निराशा सी होने लगी। अतुल ने साफ कह दिया कि वो जो बडी सी चट्टान दिख रही है, बस वही तक जाऊंगा। तू ग्लेशियर तक चला जा और वापसी में मैं यही बैठा मिलूंगा। अब चलने में मजा नहीं आ रहा है। खैर वो चट्टान आई और घेर-घोटकर मैं अतुल को और आगे ले गया। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी होने लगी। रेनकोट तो पहले से ही पहन रखा था लेकिन चलते रहे।

जहां पिण्डारी का रास्ता बढिया बना हुआ है, वही कफनी का रास्ता कुछ कम बढिया है। लेकिन फिर भी इतना तो है कि भटकते नहीं हैं।

बादलों ने धीरे धीरे सारी सुन्दरता को ढक लिया।

कफनी नदी

तभी सामने कुछ दूर सफेद सी आकृति दिखीं। सोचा गया कि वे तम्बू हैं। चलो, वहां तक चलते हैं। जाकर देखा तो तम्बू वम्बू कुछ नहीं था, बल्कि कुछ प्लास्टिक का मलबा सा पडा था। गौर से देखने पर पता चला कि यह फाइबर है यानी एक तरह का मजबूत प्लास्टिक। कम से कम सौ मीटर के घेरे में यहां वहां बिखरा पडा था यह मलबा। इसमें लकडी के दरवाजे भी थे जो आदमकद थे। दिमाग खूब चलाकर देख लिया कि यह बला क्या है। आखिरकार नतीजा निकला कि यहां कभी कोई हेलीकॉप्टर गिरा होगा, यह उसका मलबा है। अब महाराज हेलीकॉप्टर में तो कभी बैठे नहीं हैं, ना ही यह पता कि इसकी दीवारें और दरवाजे कैसी होती हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई तर्क भी तो नहीं था। अगर हेलीकॉप्टर नहीं है तो कौन इसे यहां इतनी दूर से लाया और लावारिस छोडकर चला गया। मलबे के टुकडे इतने बडे बडे और भारी थे कि हम उन्हें हिला तक नहीं सके। बाद में पता चला कि यह कुमाऊं मण्डल विकास निगम की करामात है। वे यहां फाइबर हट बनायेंगे। सारा सामान खच्चरों पर ही लादकर लाया गया है।

रास्ता कफनी नदी के साथ साथ ही बढता है।

अतुल

यह है आलस। जब बादलों ने सारा नजारा ढक लिया तो आगे बढने का मन भी नहीं किया।

चलना तो पडेगा ही

ऐसे पत्थर श्रीखण्ड यात्रा की याद दिला देते हैं।

बादलों, तुम्हारा सत्यानाश हो। हम दुनिया की सुन्दरतम जगह पर खडे हैं और तुमने सारी सुन्दरता पर पर्दा डाल दिया है।

बडा मजा आता है ऐसे रास्तों पर चलने में

यहां वहां बिखरा फाइबर हट को बनाने के लिये लाया गया सामान।

पता नहीं कुमाऊं मण्डल वाले इन हट्स को कब तक बनायेंगे।

यहां से कफनी ग्लेशियर ज्यादा दूर नहीं है। सामने दिखता भी होगा अगर मौसम साफ हो।

इस मलबे की दीवारों का आसरा ले लिया था हमने जब तेज बारिश होने लगी। भूख फिर लगने लगी तो बिस्कुट नमकीन के पैकेट खत्म कर दिये गये। यही आखिरी निर्णय ले लिया गया कि अब कफनी ग्लेशियर तक जाने का कोई औचित्य नहीं है, वापस चलो। हालांकि मेरा मन ग्लेशियर तक जाने को कर रहा था लेकिन फिर भी अतुल की इच्छा थी तो वापस चल पडे बिना ग्लेशियर तक पहुंचे ही। और हमें इस बात का कोई मलाल भी नहीं है। यह हमारी असफलता भी नहीं है। घुमक्कडी कोई दौड नहीं है कि हमें भागमभाग मचानी है और हर हाल में लक्ष्य तक पहुंचना ही है। घुमक्कडी तो उस चीज का नाम है जिसमें कहा जाता है कि जिधर भी मुंह उठ जाये, चल पडो। बस हमारा वापसी की तरफ मुंह उठ गया और हम वापस चल पडे।

हम 3500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गये थे। अन्दाजा था कि अभी ग्लेशियर दो किलोमीटर दूर ही होगा। और वापस दिल्ली आकर जब गूगल अर्थ और जीपीएस डाटा की सहायता से दूरी देखी गई तो यह डेढ किलोमीटर मिली। यानी हम ग्लेशियर से डेढ किलोमीटर दूर रह गये थे। लेकिन बारिश में वहां तक जाने का कोई फायदा नहीं था जबकि ठण्ड हाथों को काटे जा रही थी, कैमरा ऐसे में किसी काम का नहीं था।

चार बजे से पहले ही वापस द्वाली पहुंच गये। दुकान वाला देखते ही अचम्भित रह गया कि इतनी जल्दी ये लोग चौबीस किलोमीटर की पैदल चढाई उतराई तय करके वापस कैसे आ गये। हमने उनसे बताया कि हम ग्लेशियर देखकर लौटे हैं। बडा खराब मौसम है। यकीन नहीं हुआ तो हमने कहा कि यार ये बताओ कि ग्लेशियर से कुछ पहले वो मलबा बिखरा पडा है, वो क्या मामला है। इतना सुनते ही उन्हें भरोसा हो गया कि छोरे वाकई ग्लेशियर देखकर ही वापस आये हैं। और हमें भी पता चल गया कि वो मलबा क्या है।

दुकान वाले ने बताया कि तुम्हारा तीसरा साथी, बंगाली और दो गाइड-पॉर्टर अभी घण्टे भर पहले ही यहां से निकले हैं। तुम तेज चलते हो, खाती तक उन्हें आसानी से पकड लोगे। मैंने कफनी जाने से पहले ही सुबह अपना स्लीपिंग बैग यही रख दिया था, बैग उठाया और खाती की तरफ दौड लगा दी। हां, भरपेट खाना भी खा लिया था।

अब हमारी स्पीड देखने लायक थी। मैंने पहले भी बताया है कि अतुल चलने में मुझे हमेशा पीछे छोड देता था, तो अब भी मैं पीछे ही था। रास्ता कुल मिलाकर नीचे उतरने का ही था। घण्टे भर में पांच बजे तक रास्ते में पडने वाली एक गुमनाम सी जगह पर जा पहुंचे। यहां खाने-पीने और अति जरूरत की हालत में ठहरने की सुविधा मिल जाती है। यहां पिण्डर नदी पर एक पुल है और रास्ता पिण्डर के बायें हो जाता है। यहां पता चला कि हमारे बाकी साथी बीस मिनट पहले ही यहां से निकले हैं।

पांच मिनट यहां रुककर फिर चल पडे। अब हुआ यह कि अतुल बेहद तेज चला गया और मैंने अपनी औकात से ज्यादा चलना बन्द कर दिया। थोडी ही देर में हममें इतना फासला हो गया कि हम एक-दूसरे की निगाहों से दूर हो गये। अभी भी छह किलोमीटर दूर और चलना था। और उन्हीं छह में से चार किलोमीटर मेरे लिये बडे डरावने साबित हुए।

साढे पांच बजे दिन छिप गया। घनघोर जंगल होने के कारण यह अन्धेरा और भी घना और भयानक लग रहा था। हालांकि रास्ता इतना चौडा था कि चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ देर पहले ही बूंदाबांदी बन्द हुई थी, इसलिये माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। पेडों से गिरती टप-टप बूंदें भी दिल की धडकन को बढा देती थीं। देखा जाये तो दिक्कत कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर भी, डर लग रहा था तो लग रहा था। क्या कर सकता था। किसी जंगली जानवर खासकर भालू से और भी ज्यादा आशंकित था। पीछे दिख जाये तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर में कहीं ऊपर या नीचे दिख जाये तो भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी भालू के सामने आ जाने की आशंका। हिमालय में बर्फीले पहाडों से नीचे जंगल हैं। इन्हीं जंगलों में ये जानवर बहुतायत में रहते हैं। जंगलों से नीचे मानव आबादी रहती है तो ये वहां जाने से कतराते हैं।

एक मोड पार करते ही कुछ बडे से जानवर दिखे। बस देखते ही जान सूख गई, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। खैर, वे भैंसे थीं। जब लगने लगा कि बस दस मिनट का रास्ता और रह गया है तभी चढाई शुरू हो गई। छह बज चुके थे। मैं इस चढाई को भूल गया था। सोच रहा था कि पूरे रास्ते भर खाती तक उतरना ही है। डर के मारे जितना तेज नीचे उतर रहा था, उतना ही तेज चढाई पर चढने लगा। उन्नीस बीस का ही फरक आया होगा। अगर दिन होता तो कम से कम दस जगह रुकता और सांस लेता। अब सांस लेने की फुरसत किसे थी। जैसे जैसे चढता गया, सांस भी चढती गई और पसीना भी आता गया।

आखिरकार चढाई के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचा। असल में रास्ता तो नीचे से ही था लेकिन यहां काफी बडे क्षेत्र में कभी भू-स्खलन हुआ था तो रास्ता नीचे से हटाकर भूस्खलन के ऊपर से बना दिया गया इसलिये यह चढाई चढनी पडी। मैंने अभी बताया था कि कुछ ही देर पहले बारिश थमी थी इसलिये पत्थरों का बना रास्ता रपटीला हो गया था इसलिये चलने की स्पीड और भी कम हो गई। खैर, ले देकर डरता घबराता खाती पहुंच गया।

यह वहां पर आम है।

जंगल का डरावना रास्ता

यहां नेकी होटल में अतुल और हल्दीराम चूल्हे के सामने बैठे थे। दो आदमी लठ लिये खडे थे। मेरे पहुंचते ही अतुल ने कहा कि तेरी वजह से हम सब कितने परेशान हो रहे थे। ये देख लठ वालों को, अभी तुझे ढूंढकर लाने की तैयारी थी। और देख तेरा भाई जीत गया है। इनसे पहले यहां पहुंच गया था। हालांकि अतुल की यह जीतने हारने की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया लेकिन हम सभी नियम में बंधे थे कि हर बन्दा अपनी मर्जी का मालिक होगा। अतुल ने वही किया जो उसके जी में था। इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं है।

पता चला कि भूस्खलन वाले इलाके में एक शक्तिशाली भूत रहता है। वो अंधेरे में आने जाने वालों को नुकसान पहुंचाता है, यहां तक कि मार भी डालता है। लठ वाले मुझे उस भूत से रक्षा प्रदान करने के लिये ही जाने वाले थे। खाती वाले स्थानीय लोग भी अंधेरा होने के बाद उधर नहीं जाते। मैंने उनका समर्थन करते हुए बताया कि हां, भाईयों, ठीक कह रहे हो। वो भूत मेरे पीछे पीछे रेस्ट हाउस तक आया था। सभी के कान खडे हो गये। मतलब? मतलब कि मुझे वो दिखाई तो नहीं दिया लेकिन उसके पैरों की आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बार-बार रुककर पीछे देखता तो कुछ नहीं दिखता था और वो आवाज भी बन्द हो जाती थी, जब मैं चल पडता तो आवाज फिर से आने लगती।

खुसर-पुसर होने लगी कि जाट महाराज तो बडे दिलवाला इंसान है। पीछे पीछे भूत आ रहा था और अगला डरा नहीं। एकाध ने कहा कि इन्हें इस भूत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी पहले से होती तो पक्का डर जाते। उधर मैं सोच रहा था कि तुम्हें क्या पता, भूतलैण्ड शुरू होने से एक घण्टे पहले ही मेरा डर के मारे क्या हाल हो रहा था।

आगे पढिये: पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- छठा दिन (खाती से अल्मोडा)

घुमक्कडी जिन्दाबाद

पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- चौथा दिन (द्वाली-पिण्डारी-द्वाली)

2011-11-03T06:00:00.004+05:30

पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- पहला दिन (दिल्ली से बागेश्वर)

पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- दूसरा दिन (बागेश्वर से धाकुडी)

पिण्डारी ग्लेशियर यात्रा- तीसरा दिन (धाकुडी से द्वाली)

4 अक्टूबर 2011 की सुबह करीब छह बजे मेरी आंख खुल गई। देखा कि ‘होटल’ मालिक समेत सब सोये पडे हैं। होटल में अतुल और हल्दीराम भी थे। तय कार्यक्रम के अनुसार आज हमें 29 किलोमीटर चलना था- द्वाली से पिण्डारी 12 किलोमीटर, पिण्डारी से द्वाली वापस 12 किलोमीटर और द्वाली से खटिया 5 किलोमीटर। खटिया कफनी ग्लेशियर के रास्ते में पडता है। दिन भर में 29 किलोमीटर चलना आसान तो नहीं है लेकिन सोचा गया कि हम इतना चल सकते हैं। मुझे अपनी स्पीड पर तो भरोसा है, अतुल चलने में मेरा भी गुरू साबित हो रहा था, और रही बात हल्दीराम की तो उसके साथ एक पॉर्टर प्रताप सिंह था जिसकी वजह से हल्दीराम बिना किसी बोझ के चल रहा था और स्पीड भी ठीकठाक थी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम आज खटिया नहीं जा पायेंगे।

मेरे उठने की आहट सुनकर होटल वाला भी उठ गया। उठते ही चूल्हा सुलगा दिया और चाय बनाने लगा। वैसे तो हमारे साथ बंगाली घुमक्कड भी था लेकिन आज उन्हें मात्र बारह किलोमीटर चलकर पिण्डारी ग्लेशियर के पास टेण्ट लगाना था। इसलिये आज उन्हें चलने की कोई जल्दी नहीं थी। वे दोनों यानी बंगाली और उसका गाइड देवा सोते रह गये और हम पिण्डारी के लिये चल दिये।

जितनी चर्चा मैंने द्वाली से पांच किलोमीटर आगे फुरकिया तक के रास्ते के बारे में सुनी थीं, वे सब एक तरह से अफवाह सी साबित हुईं। स्थानीय निवासी कहते हैं कि पिण्डारी यात्रा का सबसे कठिन भाग द्वाली-फुरकिया खण्ड ही है। लेकिन चलते समय एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि हम अपनी यात्रा के कठिनतम भाग पर चल रहे हैं। हां, एक मुश्किल यह थी कि इस रास्ते पर आज जाने वाले हम पहले इंसान थे, इसलिये घनघोर जंगल में पतली सी पगडण्डी पर चलते समय जगह-जगह जाले मिल जाते थे। जालों से परेशान होकर कुछ देर तक अतुल मुझसे पीछे पीछे चला लेकिन मेरी धीमी चाल की वजह से आगे निकल गया। हल्दीराम मुझसे पीछे ही रहा।

बात चल रही थी कठिन भाग की तो मैं इस यात्रा के शुरूआती 11 किलोमीटर को कठिनतम मानता हूं जब हमें धाकुडी धार पार करके सरयू घाटी को छोडकर पिण्डर घाटी में पहुंचना था। धाकुडी धार पार करने के बाद 8 किलोमीटर दूर खाती तक नीचे उतरना होता है, फिर 11 किलोमीटर आगे द्वाली तक मामूली चढाई है। एक तरह से धाकुडी धार की चढाई शरीर को आबोहवा के अनुकूल बनाती है, तो जिसने यह चढाई सही सलामत पूरी कर ली, उसे मैं गारण्टी दे सकता हूं कि ग्लेशियर तक कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

ढाई घण्टे बाद साढे नौ बजे फुरकिया पहुंचे। अतुल आधे घण्टे पहले ही यहां पहुंच गया था। यहां पहुंचते ही अतुल ने झल्लाकर कहा कि यार, तू कितना धीमा चलता है। मुझे आधा घण्टा हो गया है यहां आये हुए। मैंने कहा कि हमने चलने से पहले ही नियम बना दिया था। उस नियम के तहत तू अगर किसी दूसरे की वजह से लेट हो रहा है तो उसे छोडकर आगे निकल सकता है। लेकिन इस तरह दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकता। अतुल को गलती का एहसास हुआ और उसने फिर यह बात नहीं कही।

फुरकिया समुद्र तल से 3210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से पिण्डारी ग्लेशियर सात किलोमीटर दूर है। नन्दा देवी समूह की कई चोटियां खासकर पंवालीद्वार चोटी यहां से बडी शानदार दिखती है। अब जंगल भी खत्म हो गया और आगे का रास्ता बुग्यालों से होकर जाता है। द्वाली की ही तरह फुरकिया भी कोई गांव नहीं है बल्कि रुकने-खाने की एक जगह है। यहां कुमाऊं मण्डल विकास निगम का रेस्ट हाउस भी है और प्राइवेट होटल भी। इन होटलों को झौंपडियां कहना ज्यादा ठीक लगता है। ऐसे ही एक होटल में चाय बनवाई गई और बिस्कुट का एक पैकेट खाली किया गया।

फुरकिया

हल्दीराम के पॉर्टर प्रताप ने पूछा कि ऊपर ही रुकना है या वापस आना है। हल्दीराम ने इशारा मेरी तरफ कर दिया क्योंकि पूरी यात्रा में दिमाग खर्च करने की जिम्मेदारी जाट महाराज की ही थी। इधर तो वापस आकर द्वाली से भी आगे कफनी ग्लेशियर मार्ग पर जाने की सोचे बैठे थे। हमारी वापसी की खबर सुनकर प्रताप ने हल्दीराम से कहा कि जब वापस ही आना है तो आपका सामान यही रख देते हैं, वापसी में उठाते चलेंगे। यह आइडिया मुझे पसन्द आया और अपना स्लीपिंग बैग यही रख दिया जबकि हल्दीराम को यह बात बिल्कुल भी पसन्द नहीं थी कि ढाई सौ रुपये प्रतिदिन लेने पर भी प्रताप सामान उठाकर ना चले। और प्रताप की बात ठीक ही थी, जब ऊपर रुकना ही नहीं है तो फालतू में सामान उठाकर क्यों चलें?

हल्दीराम ने बहाना बनाया कि मुझे ऊपर ही रुकना है। पता चला कि अगर ऊपर रुकना है तो अपने साथ कम से कम स्लीपिंग बैग तो होना ही चाहिये। मैं अपना स्लीपिंग बैग देने से तो रहा। फुरकिया में भी वैसे तो स्लीपिंग बैग मिल जाते हैं लेकिन उस दिन नहीं मिला। एकमात्र चारा यही था कि वापस पांच किलोमीटर नीचे द्वाली जाओ और दो स्लीपिंग बैग (हल्दीराम और प्रताप दोनों के लिये) लेकर आओ। इसके लिये प्रताप राजी नहीं था। मैं समझ गया कि हल्दीराम जिद कर रहा है। खूब समझाया कि अगर आपको ऊपर ही रुकना था तो यह डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया।

जब स्लीपिंग बैग का इंतजाम नहीं हुआ और हल्दीराम को लगने लगा कि अब सामान यही छोडने से बचाने के लिये कोई तर्क नहीं है तो उसने सीधे सीधे कह दिया कि मैं तुम्हे ढाई सौ रुपये दे रहा हूं, सामान साथ ले जाना पडेगा। हल्दीराम उन ज्यादा पढे लिखे लोगों में से है जो करना तो पर्यटन चाहते हैं लेकिन अपनी औकात दिखाने के लिये घुमक्कडी कर रहे हैं।

नन्दाखाट और पंवालीद्वार चोटियां

खैर, आगे चल पडे। अतुल चलने में हवा से बातें कर रहा था इसलिये तुरन्त ही आंखों से ओझल हो गया। फुरकिया से करीब आधा किलोमीटर बाद एक तेज नाला मिलता है। हमने वैसे तो अब तक कई नाले पार किये थे, लेकिन इतना बडा नहीं। जहां पगडण्डी इसमें जाकर समाती है वहां इसे पार करने का कोई तरीका नहीं है। ना ही कोई ऐसा पत्थर दिखा जिसपर पैर रख-रखकर इसे पार कर सकें। मैं अन्दाजे से कुछ ऊपर चढा तो पानी में पडे कुछ पत्थर दिख गये। पार कर लिया। पार करने के बाद कुछ आगे निकलकर पीछे देखा तो उसी जगह पर हल्दीराम और प्रताप खडे थे, जहां पगडण्डी नाले में समाती है। सीधी सी बात है कि प्रताप भी रास्ता ढूंढने के लिये ऊपर चढने लगा। हल्दीराम उसके पीछे-पीछे। तभी अचानक हल्दीराम का पत्थर से पैर फिसला और वो सीधा नाले में जा पडा। हल्दी का नसीब अच्छा था कि वो नाले के किनारे की तरफ गिरा, नहीं तो अगर दूसरी तरफ गिरता तो पानी का बहाव इतना तेज था कि बचना नामुमकिन था।

हिमालय की ऊंचाईयों पर एक खास बात है कि दोपहर बाद बादल आने लगते हैं। ये बादल कहीं बंगाल की खाडी या अरब सागर से नहीं आते बल्कि यही बनते हैं। होता यह है कि जैसे ही सुबह होती है तो मौसम बिल्कुल साफ-सुथरा होता है। जैसे जैसे दिन चढता है, वातावरण में गर्मी बढती है तो हवा भी चलने लगती है। बस यही गडबड हो जाती है। हवा चलती है तो पर्वत इसे मनचाही दिशा में नहीं चलने देते बल्कि नदी घाटियों में धकेल देते हैं जहां से हवा नदियों के साथ धीरे धीरे ऊपर चढती जाती है। जितनी ऊपर चढेगी, उतनी ही ठण्डी होगी और आखिरकार संघनित होकर धुंध का रूप ले लेती है और बादल बन जाती है। बादल बनते बनते दोपहर हो जाती है।

यहां भी ऐसा ही हुआ। बादल आने लगे और ग्लेशियर की ओर बढने लगे। पता था ही कि जब तक हम ग्लेशियर तक पहुंचेंगे तब तक बादल उसे अच्छी तरह ढक लेंगे। लेकिन अपने हाथ में होता क्या है?

मैंने पहले ही बता दिया था कि फुरकिया के बाद कोई पेड नहीं है। बस है तो सिर्फ दूर तक फैला हरा-भरा मैदान यानी बुग्याल। हम बिना कुछ खाये-पीये चले थे। दो गिलास चाय से होता क्या है? भूख लगने लगी। अतुल ‘मीलों’ आगे जा चुका था, हल्दीराम ‘मीलों’ पीछे था। महाराज बैठ गये एक चट्टान पर और बैग से निकालकर नमकीन खाने लगे। मेरे पास नमकीन के दो पैकेट और बिस्कुट के भी इतने ही पैकेट थे। तभी ग्लेशियर की तरफ से कुछ घुमक्कड आते दिखे। उनसे मैंने अतुल के बारे में पूछा तो बताया कि वो बहुत आगे चला गया है।

जब देखा कि हल्दीराम और प्रताप पास ही आने वाले हैं तो बची-खुची नमकीन बैग में रखी और चल पडा। हल्दी ने देखते ही आवाज लगाई कि भाई, रुक जरा। बोला कि जबरदस्त भूख लगी है, कुछ दे दे। मैंने वही बची-खुची नमकीन दे दी।

करीब एक बजे मैं बाबाजी के आश्रम पर पहुंचा। अतुल पहले से ही बैठा था। यहां से पिण्डारी जीरो पॉइण्ट एक किलोमीटर आगे है। यहां एक बाबाजी रहते हैं- बारहों महीने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे बारहों महीने यहां रहते होंगे। खैर, उनकी तारीफ करनी पडेगी क्योंकि वे आने-जाने वालों को खाना मुहैया कराते हैं- फ्री में। जरुरत पडने पर ओढने-बिछाने के कपडे भी दे देते हैं। समुद्र तल से 3650 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर की नाक के तले घण्टे भर तक रुकना ही महान हौंसले का काम होता है, फिर बाबाजी की जितनी भी तारीफ हो, कम है। जिस टाइम हम वहां पहुंचे, बाबाजी मेन गेट पर ताला लगाकर अन्दर पूजा-ध्यान में व्यस्त थे इसलिये उनसे मिलना नहीं हो सका।

कुछ देर बाद प्रताप और हल्दीराम भी आ पहुंचे। तब तक मैंने और अतुल ने बची-खुची नमकीन और बिस्कुट खत्म कर दिये थे। जब प्रताप को पता चला कि बाबाजी ध्यान में बैठे हैं, तो उसने आगे ग्लेशियर तक जाने से सीधे मना कर दिया क्योंकि उसे जबरदस्त भूख लगी थी। वो बाबाजी के भरोसे ही आया था कि वहां तो खाना मिल ही जायेगा।

नीचे मैदान में कई झौंपडियां दिखाई दे रही हैं जिनमें लाल छत वाला बाबाजी का आश्रम है।

आधे घण्टे और चलने के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां जीरो पॉइण्ट का बॉर्ड लगा हुआ है। अब तक बादलों ने सारे दृश्य को कैद कर लिया था। पहले मैं सोचा करता था कि जीरो पॉइण्ट का मतलब है कि अब बस। आगे ठोस बर्फ का इलाका यानी ग्लेशियर शुरू होता है। लेकिन यहां तो करीब एक किलोमीटर तक निगाह जा रही है, बरफ-वरफ कुछ भी नहीं दिख रही है। घास-फूस और पत्थर ही दिख रहे हैं। जीरो पॉइण्ट के बॉर्ड से आगे भी पगडण्डी जा रही थी। हम दस मीटर भी आगे नहीं गये, तभी समझ में आ गया कि इसे जीरो पॉइण्ट क्यों कहते हैं और इसपर चेतावनी क्यों लिखी है कि आगे खतरा है।

असल में यह महान भूस्खलन क्षेत्र है। हम एक धार पर खडे थे और हमारे बराबर में जहां तक निगाह जाती है, भूस्खलन ही दिखता है। एक बार अगर कोई पत्थर भी गिर गया तो समझो कि वो कम से कम 1500 फीट नीचे बह रही पिण्डर नदी में ही जाकर रुकेगा। जानलेवा और महा खतरनाक जगह। पगडण्डी पर भी जगह जगह दरारें पडी थीं जिनका मतलब था कि कभी भी यह जगह नीचे गिर सकती है। और ऊपर से नीचे देखने पर 25000 वोल्ट का करंट सा लगता था। यह वो जगह है जहां से आगे जा ही नहीं सकते।

अगर जाना ही है तो किसी तरह नीचे उतरकर पिण्डारी नदी तक पहुंचो और नदी के साथ साथ आगे बढो। और हां, इससे आगे बढने वालों को पर्वतारोही कहते हैं। हम जैसे पदयात्री यानी ट्रेकर इससे आगे जा ही नहीं सकते। पर्वतारोहण और ट्रेकिंग में यही फरक है कि जहां ट्रेकर के कदम रुक जाते हैं, वही से पर्वतारोही के कदम शुरू होते हैं।

अतुल भूस्खलन देख रहा है। यहां हर साल कुछ ना कुछ भूस्खलन होता रहता है।

वापस बाबाजी के आश्रम पर पहुंचे। तब तक बंगाली और देवा भी आ गये थे और उन्होंने कुटिया से कुछ दूरी पर तम्बू लगा लिया था। साढे तीन बज चुके थे। दो घण्टे में अन्धेरा हो जायेगा और अभी हमें 12 किलोमीटर वापस जाकर द्वाली तक पहुंचना भी है। इसलिये मैंने चेतावनी दी कि जल्दी निकलो, नहीं तो द्वाली नहीं पहुंच पायेंगे। मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं होता अगर मैं अतुल और हल्दीराम को छोडकर ना चल पडता। मेरे चलते ही अतुल भी चल पडा और हल्दीराम बैठा रहा। मैं हल्दीराम की तरफ से बिल्कुल भी चिन्तित नहीं था क्योंकि उसके साथ एक स्थानीय लडका प्रताप भी था। आ जायेंगे धीरे-धीरे।

अतुल तो गोली की स्पीड से निकल गया। मैंने भी अपनी औकात से ज्यादा तेज चलना शुरू कर दिया। अब ऊपर तो चढना था नहीं, नीचे ही उतरना था। सवा घण्टा लगा मुझे सात किलोमीटर दूर फुरकिया तक जाने में। यहां मेरा स्लीपिंग बैग रखा था। चाय बनवा ली और हल्दीराम की प्रतीक्षा करने लगा। चाय वाले ने बताया कि अतुल तो भागमभाग में था और यहां रुका भी नहीं।

दस मिनट बाद प्रताप आ गया- हल्दीराम का गाइड। उसने बताया कि हल्दीराम ऊपर ही रुक गया है। वो आज बंगाली के तम्बू में सोयेगा। और उसके पास तो स्लीपिंग बैग भी नहीं है। रात को पारा माइनस ना भी पहुंचेगा तो जीरो तक जरूर पहुंच जायेगा। चल, मरने दे। भुगतेगा अपने आप। वो तो बंगाली के गाइड देवा से भी वापस जाने को कह रहा था लेकिन देवा ने अपने ग्राहक को इस तरह छोडना ठीक नहीं समझा। बाद में पता चला कि बाबाजी के आश्रम में उन्होंने भरपेट खाना खाया था और वही से कुछ ओढने बिछाने को ले लिया था। वही पर रुकने के लिये हल्दीराम ने बहाना बनाया था कि उसके पैर में इतना दर्द है कि वो चल नहीं सकता। जबकि हकीकत यह है कि हमसे उसने एक बार भी यह बात नहीं कही। जीरो पॉइण्ट तक हो आया, लेकिन उसने दर्द की बात हमसे एक बार भी नहीं बताई। जरूर कुछ मामला गडबड है। दाल में जरूर कुछ काला है।

मैंने प्रताप को बताया कि कल उससे कह देना कि जाट महाराज कफनी ग्लेशियर नहीं जायेगा, बल्कि वापस जायेगा। अब तुम्हें जाट कहीं नहीं मिलेगा। और जंगल का आधा रास्ता अन्धेरे में तय करता हुआ मैं द्वाली पहुंच गया। अतुल आधे घण्टे पहले आ चुका था। मैंने अतुल को बताया कि हल्दीराम ऊपर ही रुक गया है तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जब घण्टाभर और बीत गया तो उसे विश्वास होने लगा। मैंने कहा कि योजना के अनुसार कल हमें कफनी ग्लेशियर जाना है। जब तक हम कफनी से वापस आयेंगे, तब तक हल्दीराम भी पिण्डारी से वापस आ जायेगा। और वो आगे का सफर फिर हमारे साथ ही करेगा। मैं नहीं चाहता कि वो अब हमें मिले। उसके पैर में अगर दर्द था तो वो सफलतापूर्वक बिना चूं किये 3750 मीटर की ऊंचाई पर जीरो पॉइण्ट तक कैसे पहुंच गया और हमें क्यों नहीं बताया। उसने क्यों अपने पॉर्टर प्रताप को वापस भेजा और क्यों देवा को भी वापस जाने को कह रहा था? बीमार आदमी चाहता है कि उसके पास कोई ना कोई रहे, और यहां इतनी ऊंचाई और दुर्गम जगह पर तो अच्छा-खासा तंदुरुस्त आदमी भी यही चाहेगा। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है।

अतुल ने बताया- “दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। असल में हल्दीराम ‘दूसरी तरह’ का इंसान है। वो ‘शाही शौक’ रखता है। जब धाकुडी में हम दोनों साथ सोये थे, तभी मुझे उसकी हरकतों से पता चल गया था। दूसरी रात द्वाली में कल कटी तो वो तेरे पास सोया था। पर तू था स्लीपिंग बैग में और नींद का कोल्हू, तो उसकी दाल नहीं गली। आज वो बंगाली पर निगाह मार रहा होगा। इसीलिये बंगाली के साथ रुकना चाहता है और प्रताप-देवा को वापस भेजना चाहता है।“

अपना दिमाग खराब हो गया। निर्णय हो गया कि कल सुबह वापस खाती और अल्मोडा के लिये निकल लेना है। हिसाब लगाया तो पता चला कि अभी हल्दीराम पर मेरे ढाई सौ रुपये बाकी हैं। लेकिन संतोष कर लिया कि ढाई सौ से ज्यादा तो हमने उसके बिस्कुट, नमकीन, मिठाईयां खा लीं और अतुल के पास उसका विण्डचीटर भी था, एक चादर भी थी। कुल मिलाकर ढाई सौ रुपये वसूल हो रहे थे। वापस जाने की सोचकर हम लम्बी तानकर सो गये।

आगे पढिये: कफनी ग्लेशियर यात्रा- पांचवां दिन (द्वाली-कफनी-द्वाली-खाती)

घुमक्कडी जिन्दाबाद